Март: работы в цветнике
В открытом грунте продолжают утаптывать снег между грядами с многолетниками и луковичными, раскладывать отравленные приманки против грызунов.
Продолжают следить за состоянием хранящихся клубней георгин, бегонии и клубнелуковиц гладиолусов.
В теплые солнечные дни, когда температура воздуха поднимается до 0 °С и выше, проветривают розы под укрытиями. Для этого с торцовых сторон укрытия отбрасывают снег и приподнимают на день укрывной материал. На ночь укрытие опусткают. Это предотвратит выпревание роз и развитие заболеваний.
В марте производят массовые посевы однолетников на рассаду. Семена культур перед посевом протравливают в течение 30 минут 0,1 %-ным раствором марганцовокислого калия с последующим промыванием в воде. Кроме того, повышению всхожести и энергии прорастания семян способствует их 7–12-часовая обработка раствором смеси солей микроэлементов (сернокислых солей цинка, марганца, меди и кобальта, молибденовокислого аммония – по 0,03 и борной кислоты – по 0,01 г на 1 л воды). Семена мелкосемянных культур – агератума, лобелии, лобулярии, львиного зева, петунии, портулака и душистого табака для равномерного посева смешивают с мелким сухим песком. Высевают семена в бороздки, сделанные линейкой через каждые 2–3 см. Глубина заделки должна быть равна диаметру семени. Крупные семена высевают в лунки, проделанные карандашом с меткой необходимой глубины высева. Засыпают посевы прокалённым песком слоем, равным диаметру семени. Сверху посевы покрывают двойным слоем газеты, которая пропускает воздух, но сдерживает испарение. Мелкие семена не засыпают и накрывают их стеклом.
Для прорастания семян всех без исключения цветочных культур, кроме портулака, свет не требуется, поэтому посевы до появления всходов можно держать в темноте. С появлением всходов посевы помещают на свет. Обычно до появления всходов поливов не проводят. Однако иногда опрыскивают поверхность субстрата, если семена прорастают медленно и недружно. Семена львиного зева лучше всходят при +8–12°С, агератума, годеции, душистого горошка, лобелии и лобулярии – при +12–15°С, астры и левкоя – при +15–16°С. Для остальных рассадных цветочных культур оптимальной является температура +18–20°С.
После появления всходов для роста теплолюбивых цветочных культур (агератума, амаранта, арктотиса, бархатцев, вербены, георгины, лобелии, петунии, портулака, табака, целозии, цинии, шалфея) поддерживают днём температуру выше +20 °С, а ночью – не ниже +15°С. Более холодостойкие культуры хорошо растут и при более низких температурах: астра и левкой – при +15–16°С, годеция, душистый горошек, лобелия и лобулярия – при +12–15°С, львиный зев – при +8–12°С. При этом допускается падение ночных температур до +8°С, поднятие дневных – до +25°С. Температуру воздуха регулируют проветриванием.
Агератум, арктотис, астра, бархатцы, вербена, гвоздика, левкой, лобулярия, львиный зев, петуния, портулак, флокс, хризантема и циния переносят некоторое пересыхание почвы и сухость воздуха. Полив их можно производить редко, только при высыхании верхнего слоя почвы. Его осуществляют в солнечные дни в утренние часы с промачиванием всего слоя земли.
Амарант, георгина, годеция, душистый горошек, лобелия, мирабилис, настурция, душистый табак, шалфей требуют более влажного режима выращивания. Пересыхание грунта и сухость воздуха действуют на них губительно. В жаркие дни их опрыскивают из пульверизатора. Поливы производят слаборозовым раствором марганцовокислого калия.
Рассаду гвоздики Шабо и сальвии 3 раза подкармливают. Первую подкормку осуществляют через 10 дней после пикировки раствором из 1 г аммиачной селитры на 1 л воды, по 1 стакану на 8–10 растений, вторую – через 2 недели после первой из расчёта 1,5 г аммиачной селитры, 1,5 г сернокислого калия и 3 г суперфосфата на 1 л воды, по 1 стакану на 4–5 растений. Третью подкормку проводят через неделю после второй пикировки теми же растворами. Подкормки, так же как и поливы, проводят утром, в солнечные дни. После них необходимо полить растения, обмывая листья во избежание ожогов.
В конце месяца, в фазе одного настоящего листа, пикируют сальвию, лобелию и астры. Лобелию рассаживают по нескольку сеянцев в каждую лунку, так как всходы ее очень мелки.
Продолжают пристанавливать луковичные культуры для поздних сроков выгонки. Основная задача при поздних сроках выгонки заключается в сдерживании роста укоренившихся луковиц. Это достигается регулированием температурного режима. Луковицы тюльпанов за 4 недели до посадки обрабатывают низкими температурами (+9°С), а укореняют до 15 декабря при температуре +2–3°С, затем – при +9°С до момента пристановки на выгонку. Нарциссы укореняют и охлаждают при +8–9°С до 15 декабря, а затем, до момента пристановки на выгонку – при +3–4°С. Цветение гиацинтов можно получить в марте, если от момента посадки в середине октября и до 15 декабря их укоренять при +8–9°С, а затем– при +2–3°С. Зацветают они через 2 недели после пристановки на выгонку.
Подсохшие луковицы с увядшими листьями от февральской выгонки выкапывают, подсушивают в течение нескольких дней при +20°С, очищают и помещают на хранение в сухое место до посадки в грунт.
Апрель: работы в цветнике
Продолжают следить за состоянием хранящихся клубней георгин, бегонии и клубнелуковиц гладиолусов.
При необходимости, на участке выкапывают канавки для оттока воды во избежание её застоя на месте цветника и выпревания растений.
С первых чисел апреля постепенно раскрывают розы. Сначала усиливают их проветривание, снимая укрытия на несколько часов с частичным притенением для предотвращения солнечных ожогов. Через 10 дней укрытия можно снять совсем. Для ускорения оттаивания почвы необходимо убрать мульчу. Иначе возможна физиологическая засуха, когда при высоких температурах воздуха почки трогаются в рост, а корни, находясь в замерзшей земле, не подают воды в зеленую часть растения. В результате растения могут погибнуть за 2–3 дня.
Как только начнёт таять снег, не дожидаясь его полного схода, снимают утепляющие материалы и подкармливают луковичные, мелколуковичные а так же многолетние культуры. В первую подкормку включают только аммиачную селитру – 20 г/м2 или мочевину –15 г/м2. Для нарциссов и гиацинтов к азотным удобрениям добавляют 20 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия на 1 м2. Ландыши, подкармливают аммиачной селитрой –10 г, суперфосфатом –12 г и хлористым калием – 8 г на 1 м2.
В начале месяца извлекают из холодного хранения клубни бегонии, очищают их от засохших корней и остатков земли и обрабатывают 0,05%-ным раствором марганцовокислого калия в течение 30 мин. Крупные клубни с несколькими почками можно разделить – разрезать стали на несколько частей так, чтобы каждая имела хотя бы одну почку. Места срезов присыпают толченым древесным углем. Клубни и деленки высаживают на подращивание в горшки так, чтобы почки оставались на поверхности. Выставляют на подоконники, теплые веранды любой ориентации. Температура воздуха должна составлять не ниже +18°С, интенсивное освещение не требуется, почву следует поддерживать во влажном состоянии, пересыхания допускать нельзя, а при поливах желательно увлажнять и листья.
В фазе развития первого настоящего листа производят пикировку сеянцев мартовских посевов. Пикировать можно в полутеплый или холодный парник, на верандах, террасах, балконах и лоджиях, защищенных стеклом или пленкой, на окнах. Мелкие растения рассаживают на расстоянии 2,5–3 см, более крупные – 5–6 см. При пикировке почти все цветочные культуры, за исключением гвоздики, можно немного заглублять, но не засыпать землей семядоли. Под растения подсыпают прокалённый песок слоем 0,5–1 см. Все цветочные культуры лучше пикировать в изолированные емкости, тогда при высадке меньше повреждаются корни. Это особенно важно для растений со стержневой (левкой), слабоветвистой (душистый горошек) или слаборазвитой корневой системой (петуния).
Производят две подкормки рассады мартовского и более ранних сроков посева. До распускания почек производят обрезку роз. Различные группы и сорта роз обрезают по-разному. Для всех групп обязательна вырезка подмерзших, почерневших, усохших и поломанных частей побегов с пятнами до первой перезимовавшей почки на нижней части побега с зеленой чистой корой. Сама обрезка включает прореживание и укорачивание ветвей. Вырезают до основания тонкие, слабые или слишком старые ветви, укорачивают сильные. Высота обрезки определяется тем, из какой части прошлогодней ветви образуются цветоносные побеги. Если они вырастают из почек только верхней части прошлогодней ветви, что характерно для парковых и плетистых роз, то обрезка должна быть длинной, если из любой части, то короткой. У чайно-гибридных, флорибунда и полиантовых роз выбирают 3–5 сильных ветвей, расположенных так, чтобы куст получился симметричным. На каждой ветви оставляют по 2–3 почки, причем у пряморослых сортов верхняя почка должна быть расположена снаружи, чтобы выросший из нее побег не загущал куста, а у раскидистых – внутри. Сильнорослые сорта и хорошо перезимовавшие растения обрезают слабее, оставляя большее количество ветвей и почек (5-7), слаборослые и плохо перезимовавшие кусты – сильнее. Парковые розы почти не обрезают, удаляя лишь засохшие, слабые, поврежденные и лишние, загущающие куст побеги, оставленные же слегка укорачивают. У плетистых роз оставляют только сильные однолетние побеги. На двулетних – немного укорачивают боковые ветви. Мелкие миниатюрные розы обычно обрезают на половину высоты, при этом аккуратно вырезают отмершие части куста.
При обрезке роз кусты разокучивают, а после — окучивают снова, чтобы не пересохли нижние почки. После обрезки необходимо произвести подкормку из расчета 2–3 г аммиачной селитры, 3–5 г суперфосфата и 1–2 г калийной соли под куст. Для профилактики заболеваний после обрезки до распускания почек кусты роз обрабатывают 1%-ым раствором бордосской жидкости из расчёта 1 л на 20–25 кустов.
Во второй декаде, когда оттает и прогреется почва в парнике, сеют семена многолетников: аквилегии, гайлардии, гвоздики перистой, дельфиниума, колокольчиков, нивяника, примулы (после двухмесячного промораживания в морозильной камере холодильника) и пиретрума. Перед посевом производят их обеззараживание и обработку микроэлементами так же, как и однолетников. Во избежание заболевания сеянцев черной ножкой сеять нужно в свежую почву слоем не менее 10 см, засыпанную сверху прокалённым песком слоем 0,5 см, в бороздки, которые засыпаны таким же песком. Уход за посевами включает полив (или для не взошедших семян — опрыскивание) и проветривание. Оптимальная температура воздуха для прорастания семян +15–22°С. Если она повышается в солнечные дни, то парники проветривают.
Когда ростки многолетников станут хорошо видны, рыхлят почву вокруг них, если их не мульчировали с осени. Растения с поверхностным залеганием корней или корневищ – ирисы, гемерокалисы, ландыши, флоксы – рыхлят с особой осторожностью, неглубоко.
Освобождают от мульчи ирисы так, чтобы они освещались солнцем. При этом они лучше растут, кроме того, солнечные лучи убивают бактерии, вызывающие бактериозную гниль корневищ.
Снимают укрытие с клематисов, подкармливают их аммиачной селитрой из расчёта 10 г на растение и глубоко рыхлят почву в радиусе 50–60 см от куста. В конце апреля почву вокруг растений мульчируют слоем 3–5 см, так как корневая система клематиса не выносит перегрева.
После созревания почвы производят её обработку так же, как и под овощные культуры. Если удобрения не вносили с осени, то их вносят весной из расчёта: 50 г/м2 суперфосфата, 25 г/м2 сернокислого калия, а также до 8 кг/м2 компоста. Посев производят в бороздки глубиной 2–5 см, пока почва не подсохла. Высевают следующие однолетники: василёк, годецию, диморфотеку, душистый горошек, иберис, календулу, кларкию, космос, лаватеру, мак, маттиолу, резеду, скабиозу, флокс Друммонда, эшшольцию. Высевают так же и многолетники: гипсофилу, доронику, кореопсис, лихнис, люпин, мак восточный, рудбекию. Если во время посева почва сухая, необходимо полить бороздки, и как только вода впитается, начинать посев. Бороздки с семенами засыпают почвой, торфом или песком и уплотняют. Если стоит засушливая погода и верхний слой почвы высох, необходимо проводить осторожные поливы из лейки или шланга с очень малым напором воды и мелким распылением.
Производят регулярные рыхления почвы в междурядиях цветущих крокусов, ранних сортов тюльпанов и нарциссов, так как плохая аэрация отрицательно сказывается на развитии их корневой системы, что приводит к слабому развитию луковиц. В период цветения луковичных производят их подкормку суперфосфатом и сернокислым калием по 15 г/м2. Выкапывают и уничтожают все растения с пёстрыми цветками (если это не сортовой признак), что свидетельствует об их заражённости вирусным заболеванием.
Май: работы в цветнике
Начало мая — самое подходящее время посадки роз в условиях средней полосы России. Как только оттает почва, на постоянное место высаживают саженцы роз. Яма должна иметь и глубину, и ширину не менее 40 см. Засыпают в яму смесь садовой земли с перегноем или компостом 1:1 (не менее 1/2 ведра), добавляют 50 г суперфосфата и 30 г калийной соли и тщательно перемешивают. Саженцы роз перед посадкой обрезают, оставляя 3–4 побега с 2-3-мя почками на каждом. Корни тоже обрезают до 15–20 см. При посадке их расправляют, прижимают почвой и поливают из расчёта не менее 5 л на куст. Глубина посадки должна быть такой, чтобы после полива место прививки оказалось ниже уровня почвы на 3–5 см. После посадки растения окучивают на 15–20 см. Когда начнется рост саженца, его разокучивают и мульчируют слоем мульчи до 5 см.
В начале месяца (до 10 мая), когда температура почвы достигнет 100С, высаживают в грунт клубнелуковицы гладиолусов. Предварительно их перебирают и осторожно, чтобы не повредить ростки, снимают чешуи. Детку от чешуи не очищают. Поврежденные и пораженные болезнями клубнелуковицы уничтожают. У незначительно пораженных клубнелуковиц можно вырезать больные места и места порезов залить очень крепким раствором марганцовокислого калия, а затем присыпать толченым древесным углем. Непосредственно перед посадкой клубнелуковицы замачивают 15-30 минут в розовом растворе марганцовокислого калия. Участок под посадку выбирают высокий, хорошо дренированный. Он должен быть подготовлен с осени. Весной вносят только азотные удобрения: аммиачную селитру – 30 г/м2 или мочевину – 25 г/м2. Легкую почву весной пашут на 15 см, тяжелую — 18–20 см. Глубже обрабатывать не следует, так как можно вывернуть на поверхность органические и другие удобрения, внесенные с осени, и семена сорняков, закопанные в более глубокие слои при осенней (зяблевой) обработке. После вспашки формируют гряды. Обычно гладиолусы высаживают на гряды шириной 1–1,2 м. Лучше, если гряды ориентированы с Запада на Восток, а рядки — с Севера на Юг. Расстояние между рядками 20–25 см, в рядках — 10 см для мелкоцветковых сортов и мелких клубнелуковиц и до 20 см – для более крупноцветковых сортов и крупных клубнелуковиц. Крупные клубнелуковицы сажают на глубину 8–10 см, считая от донца, на легких почвах – до 12 см, на тяжелых – на 6–8 см. Клубнелуковицы второго и третьего разборов высаживают на глубину 4–6 см, клубнепочки – на 2–4 см. При отсутствии дождей посадки регулярно поливают. В мае надо подготовить место для посадки многолетних цветов. Они требуют хорошо дренированных, глубоко обработанных (вспаханных на глубину 25–30 см), богатых садовых земель с нейтральной реакцией почвенного раствора. На 1 м2 перед перепашкой вносят 200–300 г извести, 10 л перегноя или компоста, 50 г суперфосфата и 30 г хлористого калия, перемешивая их со всем обрабатываемым слоем почвы. Необходимо выбрать корневища сорняков, особенно таких злостных, как: пырей, осот, хвощ, одуванчик, сныть, лютик ползучий и т. д.
Производят посевы однолетников и многолетников, если не успели сделать это в апреле. Не раньше 10–12-го числа высевают дельфиниум однолетний, душистый горошек, кларкию, настурцию, резеду, тагетес, хризантему корончатую.
Приступают к высадке клематисов. Посадочные места должны быть подготовлены с осени, но ямы заполнены не до верху. За сутки до посадки их поливают (по 2–3 ведра на яму), так, чтобы весь грунт в яме был пропитан водой. Клематисы очень чувствительны к повреждению корней, поэтому при посадке нужно быть как можно осторожнее. Сначала выкапывают яму такой глубины, чтобы корни разместились свободно, затем насыпьте бугорок влажнойпочвы, расправляют на нём корни и только после этого их засыпают влажной землей. Корневая шейка должна быть глубже уровня почвы на 10–15 см. Расстояние между растениями 70– 100 см. Под георгины участок должен быть подготовлен с осени. Весной выкапывают небольшие ямки (30х30 см) и вносят в них по 3 л перегноя или компоста с 1-ой столовой ложкой золы и 20 г суперфосфата. Все тщательно перемешивают с почвой. Рядом с ямой на глубину не менее 40 см забивают кол высотой 1,2 м. Расстояние от одного растения до другого при высадке в зависимости от их высоты может составлять от 60 до 100 см.
Пророщенные клубнекорни осторожно, с комом земли, высаживают в предварительно политые ямы как можно ближе к колу так, чтобы корневая шейка находилась на глубине 4–6 см от поверхности. Черенкованные георгины сажают глубже – на 8–10 см. Посадку лучше проводить в вечернее время или в пасмурные дни. Растения предварительно обильно поливают. После посадки георгины сразу подвязывают к кольям. Георгины после посадки требуют регулярных и обильных поливов, особенно в сухую жаркую погоду. Почва должна быть постоянно влажной. После поливов почву обязательно рыхлят. Вскоре после посадки начинают формировать кусты. Все крупноцветковые группы этой культуры требуют регулярного пасынкования – удаления всех боковых побегов, образующихся из пазух листьев, до появления бутонов. Из делённых корнеклубней георгины выращивают в два стебля, из черенков один. Не требуют формирования кусты помпонных, воротничковых, карликовых, других мелкоцветковых сортов. Георгины боятся поздних весенних заморозков, которые в средней полосе бывают и в июне. Для защиты от заморозков применяют цилиндры из толя или рубероида, закрытые сверху.
Как только прогреется почва, высаживают рассаду душистого горошка, гвоздики Шабо и левкоя. Эти культуры переносят заморозки до –5° С. В ямки под рассаду вносят нитроаммофоску из расчёта 3–4 г под растение. Схема посадки 20-25 на 20-25 см. При посадке рассаду заглубляют на 1–2 см, за исключением гвоздики, которая плохо реагирует на это. В сухую теплую погоду подготовленные ямки заполняют водой и рассаду опускают в жижу из воды с землей, что обеспечивает её почти 100% приживаемость. В данном случае после посадки полив не нужен. Ямку засыпают сухой почвой. Если погода стоит жаркая и сухая, следующий полив высаженных растений производят через 2–4 дня.
С начала месяца производят закаливание рассады теплолюбивых однолетников: амаранта, бархатцев, петунии, циннии и шалфея. Если они растут в парниках, днём сначала приоткрывают, а затем полностью снимают рамы, возвращая их на своё место на ночь, если температура воздуха ниже +10°С. Если рассада стоит в комнате, то в теплые дни её выносят на балкон или на крыльцо, притеняя от солнца. Рассаду, выращенную в теплых помещениях (на подоконниках, в теплицах), следует готовить к высадке в открытый грунт. Кроме закаливания, некоторые однолетники требуют прищипки для получения ветвистых, низких, компактных растений. Верхушки побегов прищипывают у агератума, гелиотропа, сальвии, высоких сортов львиного зева (антирринума) и некоторых других.
Если весна затяжная и луковичные не зацвели к началу месяца, дают вторую и третью подкормки в период бутонизации – по 15 г/м2 суперфосфата и сернокислого калия. Если весной стоит засушливая погода и нет дождей, луковичные нуждаются в одном — двух поливах. Поливают их обильно, с промачиванием почвы на глубину более 20 см. Их необходимо поливать в течение 2 недель по окончании цветения, так как именно в это время идет усиленное накопление питательных веществ в луковицах.
Тюльпаны срезают в фазе окрашенного бутона, оставляя при этом 2–3 листа, чтобы образовалась полноценная замещающая луковица. Нарциссы срезают на уровне почвы, качество луковиц при этом не ухудшится. У гиацинтов цветоносы короткие, поэтому в грунте их цветение гораздо интереснее. Однако если есть необходимость в срезке, её производят острым ножом на уровне почвы в фазе роспуска примерно две трети цветков. Очень важно у луковичных выбраковывать больные растения. Все недоразвитые, сильно отставшие в росте и цветении, уродливые растения, растения поражённые фузариозом (отстающие в росте, преждевременно засыхающие растения, листья которых окрашены в фиолетовый цвет) выкапывают с комом земли и сжигают. У тюльпанов важно своевременно удалить растения, больные вирусом пестролепестности. Иначе он может распространиться на другие растения, так как его разносят сосущие насекомые (например тля), возможно также заражение при срезе одним и тем же ножом (секатором) сначала больных, а после — здоровых растений. Отцветшие цветки тюльпанов и гиацинтов удаляют, оставив стебель с листьями для развития луковиц, подкармливают.
Во второй-третьей декаде высевают двулетники: гвоздику гренадин, турецкую, колокольчик средний, наперстянку пурпурную, мальву. Участок под них готовят с осени. Весной тяжелые почвы перепахивают на 18–20 см, легкие – 12-15 см. Высевают двулетники либо сразу на своё место, впоследствии прореживая, либо на посевную гряду с последующей пикировкой в фазе развития первого настоящего листа.
В 20-х числах высаживают в грунт рассаду однолетников: алиссума, арктотиса, астры однолетней, вербены, гвоздики китайской, ибериса, лобелии, львиного зева, портулака, флокса Друммонда, однолетних видов хризантемы. Алиссум, лобелия и флокс Друммонда – некрупные бордюрные растения – сажают по схеме15х15 см, остальные – 20–25х20-25 см.
В сухую жаркую погоду необходимо поливать высаженную рассаду и посевы летников, клубнепочки гладиолусов, луковичные культуры и розы.
Необходимо своевременно прореживать ранние апрельские посевы однолетников, оставляя между растениями васильков, диморфотеки, ибериса, мака, маттиолы, резеды, скабиозы и эшшольции расстояния в 12–15 см, между растениями остальных видов – 20 см, а космеи – 35 см. Если стоит засушливая погода, посевы после прореживания обязательно поливают, а через неделю подкармливают настоем коровяка (1:10) или куриного помета (1:20), добавляя аммиачную селитру – 10 г или мочевину – 7–8 г на10 л. Расходуют 10 л жидкости на 15–20 растений. После подкормки растения обязательно поливают, смывая с листьев раствор удобрений.
Все многолетние культуры, посеянные в апреле в парник и в грунт, нужно распикировать, кроме мака и люпина, которые прореживают. При прореживании и пикировке расстояние между растениями – 5–7 см.
Перезимовавшие в грунте многолетники подкармливают второй раз настоем коровяка, разбавленного водой в соотношении 1:10, или куриного помета – 1:20 с добавлением аммиачной селитры 10 г (или мочевины – 7 г), суперфосфата – 20 г и сернокислого калия – 10 г на 10 л воды из расчёта на 1 м2.
Однолетники мартовского посева в начале мая подкармливают второй раз настоем коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20) с добавлением по 1,5 г аммиачной селитры и сернокислого калия, а так же 3 г суперфосфата на 1 л воды. Расход раствора – 200 мл (1 стакан) на 4–5 растений.
В 20-х числах подкармливают рассаду однолетников апрельского посева. Теплолюбивые однолетники с продолжительным периодом выращивания рассады (шалфей) подкармливают последний раз в середине месяца теми же растворами и в тех же дозах, что и однолетники мартовского посева.
Клубневую бегонию подкармливают дважды – в начале мая и в 20-х числах таким же образом. После подкормок обязательно проводят полив со смачиванием листьев.
Розы подкармливают один раз в неделю разведенным коровьим навозом.
В конце мая высаживают в открытый грунт рассаду петунии, львиного зева, душистого табака, циний, бархатцев, статиц.
В мае начинают готовить участок под осеннюю посадку луковичных культур. Выбирают солнечное место, расположенное горизонтально или с небольшим уклоном к югу, хорошо дренированное. Грунтовые воды должны залегать на глубине не выше 60 см, подпочвенный слой – легко пропускать воду. Земли – высокоплодородные, легкие или средние суглинки с нейтральной реакцией почвенного раствора. Тяжелые глинистые почвы непригодны для выращивания луковичных. В садовую, хорошо окультуренную почву вносят 300–400 г извести и 25–30 кг перегноя или хорошо перепревшего компоста, до 100 г костной муки на 1 м2. Луковичные культуры требуют глубокой обработки почвы, поэтому, после внесения извести и органических удобрений участок перепахивают на глубину 25 см.
Начинают готовить посадочные места и для пионов, которые будут высаживаться в августе. Они хорошо растут на солнечных участках, но переносят разреженную тень или непродолжительное затенение в полуденные часы. Участок не должен быть сырым, с застоем воды. Необходим хороший дренаж, грунтовые воды должны располагаться не выше 80 см от поверхности. Почвы – высокоплодородные средние или тяжелые суглинки, с нейтральной реакцией. Под пионы выкапывают ямы размером 60х60х60 см. На дно ямы насыпают щебень, гравий или дробленый кирпич слоем 10–12 см. Выше заполняют её смесью садовой земли с перегноем или компостом (не менее 15–20 л на яму). В эту смесь добавляют 300 г суперфосфата, 100 г хлористого калия и все тщательно перемешивают. Яма должна быть заполнена на две трети. Верхнюю её часть засыпают только садовой землей (из верхнего слоя выкопанной ямы). В таком виде ямы оставляют до августа. Почва в них к этому времени уплотнится и осядет.