Каждый год, весной все дачники начинают подсчитывать зимние потери — побитые морозом ветви деревьев и кустарников, а то и целые растения.
Как определить, живы ли ветви? В подобной ситуации И. В. Мичурин рекомендовал: делать величиной в один сантиметр срезы коры до древесины, и если она окажется убитой, что видно по ее более темной окраске, то, конечно, следует спилить такую ветвь до живого места и после подчистки среза острым ножом замазать рану густой масляной краской, а если найдется садовый жидкий вар, то лучше покрыть рану этим варом.
Если у деревьев в вашем саду погибли лишь однолетние побеги, у двух-трехлетних веток пострадала сердцевина, а кора и камбий здоровы, то достаточно последовать этому совету, и все будет в порядке. Хуже, если повреждены сердцевина, древесина и кора ветвей трех-пятилетнего возраста.
Но и в этом случае при хорошей агротехнике можно восстановить дерево. Сложнее его восстановить, если кора на штамбе и в развилках толстых ветвей повреждена. Если же повреждение коры круговое, то такое дерево очень трудно вылечить.
Нередко у плодовых растений после особо суровых зим, которые называют великими, целиком погибает надземная часть. Но если не вымерзли корни, еще не все потеряно. Дождитесь, когда появится поросль выше прививки, отберите побег посильнее и сформируйте из него новое растение. Но так как этот побег очень ломкий, подвяжите его к колу или к оставшейся после того, как вы спилили дерево, части ствола. А если штамб поврежден ниже прививки, отберите сильный побег среди поросли дикой (корневой) и заокулируйте его.
Серьезные опасения должно вызвать состояние деревьев, у которых зимой пострадала корневая система. Такие растения можно отличить по слабому приросту, по листьям светло-зеленой окраски с коричневыми краями, чаще мелкими. И если вы решили оставить такие деревья, за ними надо ухаживать особенно усердно.
Агротехника поврежденного морозами сада несколько отличается от обычной. Ослабшие корни не могут снабжать растение питанием и особенно влагой в достаточном количестве. Обеспечить деревья влагой — основное. Как минимум, два-три раза пролейте почву водой: из расчета по 1 ведру на каждый год жизни дерева. Хорошо почву замульчировать, чтобы влага не испарялась, влажным торфом, перегноем. Учтите только, что и переувлажнение почвы вредно. Посейте в таком саду сидераты.
В уход за поврежденным деревом включите при необходимости лечение штамба. Поврежденная кора приняла на нем вид пятен разной формы и размера. В этих местах надо зачистить до здоровой коры или даже до древесины и замазать варом. Хорошо бы добавить в замазку гетероауксин. А осенью не забудьте такие штамбы и основные ветви побелить водоэмульсионной краской 511 или обвязать оберточной бумагой. И еще. Если деревья у вас побелены такой краской, а вы у себя применяете химические средства защиты растений от болезней и вредителей, то весной и летом вам не следует применять препараты, содержащие медь. Иначе краска потеряет защитные свойства.
При больших морозобоинах нередко используют прививку мостиком — корневой порослью или черенками.
Самое действенное средство восстановления сада — обрезка. Сложно определить степень обрезки, она будет зависеть в первую очередь от того, сильно ли пострадали растения. Но так или иначе начинать обрезку надо позже, чем обычно, чтобы яснее была зона повреждения и его характер. Особенно это касается косточковых.
Несложно обработать деревья, у которых пострадали лишь концы ветвей, их надо обрезать до здоровой древесины. При повреждении средней силы ветви укорачивают сильнее. И постепенно вместо погибших формируют новые из волчковых побегов. Само собой разумеется, что надо вырезать сухие, поломанные, больные, подмерзшие ветки.
Сильно поврежденные плодоносящие деревья можно обрезать не окончательно или даже в этом году совсем их не трогать, а пострадавшие молодые саженцы обрезать на обратный рост. Это значит, что вы сформируете новую крону из сильного побега, выросшего ниже места обрезки, но выше прививки.
Старайтесь, чтобы раневая поверхность не была слишком велика, из-за этого некоторые ветки срежьте пока на какую-нибудь слабую веточку, потом срежете ее на кольцо. Все раны надо замазать варом, иначе древесина заболеет. Старайтесь не перегружать первое время деревья, нормируйте по возможности и цветение, и урожай, пока растения не окрепли.
И хотя условия теперешней зимы отличаются от зимы восьмилетней давности, а поэтому и повреждения иные, по традиции обратимся к опыту восстановления садов:
- Весной, в жаркую погоду дважды необходимо дать под поврежденные растения обильный полив и двукратную внекорневую подкормку мочевиной с микроэлементами (мочевины 30 г, молибденовокислого аммония 3 г, сернокислого кобальта 2 г, марганцовокислого калия 2 г, борной кислоты 5 г, сернокислого цинка 3 г на 10 л воды). Обрезку провести в начале апреля.
- Сильно подмерзшие деревья, но сохранившие корневую систему и нижние ветки, укрытые снегом срезают в 40— 50 см от земли, оставив нижние ветви. Пришпилив их крючками из проволоки и веток, придают им горизонтальное положение. С побегами, выросшими летом из пробудившихся почек, поступают так же и формируют стланцевые деревья.