Там, где бывают морозы и грунт промерзает более чем на полметра, лучше всего бассейн делать круглым, но для удобства и прочности стенок больше подходит овальная форма с соответствующим рельефом дна.
Определив размеры бассейна и местонахождение, приступайте к вычерчиванию на земле контура водоема. У меня бассейн овальной формы 8×6 м. Вбейте в грунт два колышка на расстоянии на 1-2 метра меньше длины. Веревкой и третьим заостренным колышком (рис. 2) с натягом очертите эллипс. Дерн или траву с верхнего слоя земли не снимайте.
Сложно сделать опалубку, поэтому предлагаю действовать нетрадиционным путем. Нужны совок- лопата (рис. 3) из мягкой стали толщиной не менее 1 мм, черенок возьмите длинный — не менее 2 м — и прочный.
По контуру овала вбейте колышки (рис. 4), разметьте, где будет «лягушатник» и начинается основное дно. Грунт внутри овала до заливки стенки не трогайте, это препятствует осыпанию земли и легче строить опалубку.
Лопатой (лучше, если ее ширина равна толщине стенки бассейна) выройте траншею, все время касаясь снаружи черты овала. Землю сбрасывайте по обе стороны — пригодится для прижатия опалубки- Когда из-за большой глубины копать лопатой будет трудно, используйте самодельный совок. При копке узкой траншеи важно, чтобы внутренняя сторона (она же лицевая стена бассейна) была вертикальной, без раковин. Глубина траншеи должна совпадать с глубиной «лягушатника» и плавно переходить на основную глубину бассейна.
Траншею быстро залейте бетоном (песчано-гравийная смесь 5:1), но это примерно, все зависит от марки и свежести цемента, состава песка и гравия. Если есть сомнения, то лучше переборщить с объемом цемента.
Для лучшей прочности стен перед заливкой бетоном установите в траншею проволочную арматуру, сетку (любой металл), но так, чтобы не касался внутренней стенки. Хорошо эту стенку «облицевать» каким-либо гладким материалом — толь, пленка.
Заливку траншеи бетоном делайте со стороны лягушатника. Верх заливки сделайте неровным — для лучшего сцепления с бетоном при последующей подливке. Дня через 2-3, когда бетон немного схватится, подлейте стены бассейна до расчетной высоты.
Для заливки выравнивающего слоя бетона примените фанеру, водостойкий оргалит или жесть. Снимите вокруг стенок землю на глубину 5-10 см и установите опалубку. Верх ее должен быть строго горизонтальным, для чего сделайте метки на колышках. Не забудьте забетонировать переливную трубу (лучше пластмассовую) диаметром не менее 30 мм в стене ниже 5 см от верха для отвода излишков воды.
Через 30-60 дней, когда бетон окончательно затвердеет, выбросьте землю из бассейна. Плодородный слой кладите отдельно, остальную — в кучу для будущей альпийской горки.
Стены бассейна тщательно промойте щеткой или метлой, заделайте раствором раковины, сбейте и зачистите острые выступы. Дно бассейна выровняйте и утрамбуйте, поливая водой для окончательного уплотнения грунта. Если он песчаный, для гидроизоляции положите глину слоем не менее 6 см, можно использовать и полиэтиленовую пленку, даже старую, и забетонируйте слоем 5 см. Положив арматуру, вы усилите прочность дна.
На 7-10-й день разведите в ведре цемент с водой (цементное молоко) и большой кистью или метлой из полиэтиленовой веревки промажьте, словно краской, дно и стены бассейна.
Для лучшего схватывания бетона стены и дно держите увлажненными в течение месяца. Затем помойте стены чистой водой и — заполняйте.
Вначале вода будет немного уходить, но постепенно поры забьются мелкими частицами, и уровень воды стабилизируется.
Можно сделать в дне трубу для слива воды, но это сложная работа. Проще остатки воды откачивать насосом, так как с августа до заморозков вода наполовину испарится.
Для уменьшения промерзания дна нужно бассейн завалить снегом или накрыть досками, а поверх них — водонепроницаемым материалом.