Русская дача
Поиск Yandex по всему сайту

Основной уход за насаждениями облепихи состоит в санитарной обрезке и удалении корневой поросли, поверхностном, не более 5 см, рыхлении и в поддержании почвы в условиях достаточной влажности.

В октябре—ноябре, а также при сухой погоде облепиху следует поливать. На 1 м приствольного круга в среднем требуется 3—4 ведра воды для молодого и 6—8 ведер воды для плодоносящего растения. Однако сильно переувлажнять почву нельзя, так как в ней уменьшается воздухообмен, снижается жизнедеятельность корней и клубеньковых образований.

Учитывая поверхностное расположение корней облепихи, почву в радиусе 1 — 1,5 м можно оставить под задернением, лучше под черным паром: поверхностный слой почвы в течение лета мелко рыхлят, поддерживают в чистом от сорняков состоянии. Под кустами глубина обработки не должна превышать 5—7 см, за пределами кроны — 10 см. Летом рыхление можно заменить мульчированием, используя смесь торфа с песком.

Глубокая перекопка в приствольном круге у растений любого возраста недопустима, так как приводит к обрыву корней.

Облепиха довольно требовательна к плодородию почвы, и, как уже отмечалось, ей нужна нейтральная реакция среды. Поэтому известкование повторяют 1 раз в 4—5 лет. Вносят в октябре 400—800 г известкового материала на 1 м2 и осторожно заделывают в почву с помощью вил. Нельзя совмещать известкование с внесением азотных удобрений. Это приводит к значительным потерям азота: он улетучивается.

Подкормки требуются ежегодно. Осенью обильно в приствольный круг (у молодых растений) и по периферии кроны (у плодоносящих) рассеивают 6—8 кг органических удобрений, 80—100 г суперфосфата и 10— 15 г хлористого калия (или сульфата калия) на 1 м2.

Азотные удобрения применяют только весной. Наиболее эффективно дробное их внесение: 2/з дозы (всего 20—30 г мочевины в год на 1 м2) в конце апреля — начале мая, а оставшуюся часть — в начале июня.

В жаркую, сухую погоду азотные удобрения лучше давать в жидком виде. Мочевину растворяют в воде (10—15 г на ведро) и выливают с последующим рыхлением верхнего слоя и мульчированием.

С помощью обрезки, проводимой весной (март—апрель), стремятся сформировать крону облепихи невысокой, компактной, с правильно ориентированными в пространстве скелетными ветвями. Удаляют в первую очередь сухие, поломанные, трущиеся, параллельно расположенные ветви. Для снижения кроны вырезают верхние ветви на боковые, идущие наружу ответвления. С целью усиления роста делают прореживание: из 5— 6 слабых однолетних побегов, растущих в виде мутовки, оставляют 1—2, вырезая остальные на «кольцо». Старые кусты омолаживают: усыхающие ветви укорачивают на 3—4-летнее боковое ответвление.

После суровых зим с обрезкой лучше воздержаться, чтобы вместо подмерзших случайно не удалить живые ветви. При обрезке на «кольцо» не рекомендуется оставлять пеньки: они хуже зарастают и служат местом скопления вредителей и болезней.

Следует учитывать, что раны у облепихи зарастают медленно. Поэтому сразу после обрезки их нужно тщательно замазать садовым варом или закрасить масляной краской.