Сбылась мечта и Вы получили черенки районированного винограда, проверенного, заведомо хорошо растущего и плодоносящего в условиях Подмосковья или других районов средней полосы России. Что делать с этими черенками дальше?
Черенки сохраняют во влажных опилках или песке в погребе (можно хранить их в полиэтиленовом пакете в холодильнике, тоже в опилках). В начале марта достают их из хранилища, хорошо промывают, разрезаю на 2—3-глазковые отрезки, причем нижний срез делаю вплотную к глазку, а верхний — на 1—2 см выше верхнего глазка. Полезно у нижнего среза для лучшего укоренения делать несколько продольных царапин, не нарушая нижнего глазка.
Подготовленные к посадке черенки вымачивают в течение 1—3 суток в воде комнатной температуры, затем нижнюю половину черенков помещают на 12 ч в раствор стимулятора роста — гетероауксина (1 таблетка на 0,6 л воды) или, за неимением последнего, в розовый раствор марганцовки (это хуже — приживаемость ниже!).
Черенки высаживают в предварительно прошпаренные для дезинфекции крутым кипятком опилки наклонно, оставив на поверхности только верхний глазок.Для посадки можно использовать пакеты из-под молока, полиэтиленовые пакеты, деревянные ящики или специальные емкости для выращивания рассады, коих сегодня продается в избытке.
Ящик или поддон с пакетами с черенками ставят ближе к источнику тепла, лучше на деревянную подставку, положенную на батарею отопления, для того что-бы в зоне будущих корней устанавливалась температура 25—30°, а у верхней почки на б—10° ниже за счет стекающего с окна прохладного воздуха.
Черенки ежедневно поливают и опрыскивают теплой водой. Обычно через 20—25 дней из верхней почки развивается побег в 2—3 см и одновременно внизу образуются корни.
Укоренившиеся черенки пересаживают в такие же пакеты- вазоны или другие емкости со смесью песка и торфа (1:1), ставят ближе к свету и через 3 — 4 дня начинают поливать слабым раствором полного минерального удобрения. К началу июня вырастают саженцы с хорошо развившейся корневой системой и одним-двумя побегами, иногда до полуметра-метра высотой. Не нарушая кома, их высаживают на постоянное место.
Выращенные таким образом саженцы к осени дают хорошо вызревшие побеги, на которых в следующем году часто можно получить 2—8 грозди.
Без специальной подготовки почвы успешно выращивать виноград в Подмосковье практически невозможно, чем чаще всего и объясняются неудачи начинающих виноградарей. Почва у нас в основном либо торф либо глина, без чего-либо промежуточного. Поэтому почву готовят специальную, рыхлую, водо- и воздухопроницаемую, смешивая в равных количествах суглинистый или глинистый грунт с песком, гравием или дробленым кирпичом, перегноем. Хорошо заправляют суперфосфатом и золой, примерно по 0,5 кг на 1 м² гряды, добавляют костной муки или дробленых костей.
Из этой смеси делают гряды шириной 1 м и высотой 30—35 см. Впрочем, из практики, можно и не делать высоких гряд, а высаживать на уровне земли в ямы размером 50х50.
Долее саженцы высаживаем на глубину 20—25 см. Расстояние между растениями в ряду 0,7—1 м, рядами — 1,6—2 м. Более редкая посадка кустов в нашей зоне не оправдывает себя, так как при малой веерной формировке кусты лучше обеспечены теплом, их легче укрывагь на зиму, защищать от поздних весенних заморозков и легче нормировать на них урожай.
В первое лето саженцы не подкармливаем, вполне достаточно удобрений, внесенных при подготовке почвы. При засушливом лете только несколько раз поливаем.
В литературе встречается много способов укрытия на зиму, рекомендуемых для северного виноградарства. Но ни земляное укрытие, ни послойное земляное с органикой, ни тем более чистым торфом не дают положительных результатов. Ежегодно на лозе выпревают глазки, а то и лоза целиком и в лучшем случае рост начинается практически заново, из корня.
Очень рекомендуется использовать в условиях средней полосы России «сухое» укрытие кустов. Способ прост. Из двух досок сбиваем короб такой длины, чтобы все кусты в одном пролете шпалеры закрыть одним коробом. После осенней обрезки лозы связываем и пришпиливаем к земле. Под них подкладываем немного лапника или обрезков побегов различных кустарников. Этим же материалом прикрываем лозы сверху и накрываем коробом. Всю гряду вместе с коробом укрываем рубероидом или пленкой.
Последние пять лет я укрываю таким способом только молодые растения винограда — начиная с 3-х лет они прекрасно зимуют сами. Нужно только снять лозу и пришпилить к земле, предварительно подложив в низ лапник или что-то подобное. После нескольких погубленных кустов придет осмысление, что основная угроза для северных сортов винограда не морозы, а зимне-весенние оттепели и отсюда — выпревание.