Этот сорт редьки достаточно скороспелый. Основное отличие от других сортов — маргеланская редька — сочная и, самое главное, негорькая. Именно из за салатных свойств и полюбилась она многим огородникам, вытесняя старые горькие сорта.
Как же выращивать маргеланскую редьку в Подмосковье? Прежде всего этот сорт редьки не очень требовательна к почве, но хорошо растет лишь на удобренном участке. Сеют ее в середине лета, с 10 по 20 июля, иногда и позже. Посеянная в более ранние сроки, она перерастает и пустеет, что, конечно, нежелательно. Участок под редьку перекапывают на глубину одного штыка лопаты, тщательно разбивают комки, выравниваю. Когда участок готов, размечают грядки, пользуясь натянутым шнуром. Делают так: по центру предполагаемой гряды натягивают шнур, от шнура тяпкой подгребают землю на себя. Затем шнур снимают, становятся лицом к нарезанной борозде и снова землю подгребают на себя. После двух проходов получается ерик (канавка) глубиной 15—20 см и шириной 35 см. Следующий ерик проводят на расстоянии 60—65 см. Длина грядки произвольная. Этот метод хорош, когда имеется возможность поливать напуском. Если полив ведется дождеванием, то разметку строк ведут мельче.
Сеют маргеланскую редьку гнездовым способом по 3— 4 семени в гнездо. Расстояние между гнездами в строчке оставляют 15—17 см, а между строками промежуток равен 40—45 см. Семена заделывают на 1,5 см во влажную землю. Перед посевом ерики наполняют водой напуском до желаемого уровня (с оглядкой на погоду). Через день-два семена размещают чуть выше отметки стояния воды (на 2—3 см).
Всходы появляются на 4—5-й день после посева. Именно в фазе всходов надо оберегать редьку от капустных блошек. И, конечно, не забывать прореживать сеянцы, оставляя в гнезде по два растения, а затем и по одному. При прореживании необходимо обращать внимание на краску корнеплода. Дело в том, что маргеланская редька нечистосортна, попадаются в ней так называемые гетерозисные формы. Поэтому при первом прореживании удаляют корни с нехарактерной окраской.
При втором, когда шнуровидные корни трескаются и развиваются настоящие корнеплоды, эту операцию повторяют. Когда же корнеплоды станут толщиной с карандаш, делают окончательную прорывку, оставляя корни лишь с зеленой окраской. И все же, несмотря на такую предосторожность, при уборке можно найти гетерозисные корнеплоды с розовой или светлой окраской и несоответствующих размеров. Такую редьку используют в первую очередь.
Пока редька растет, не забываем несколько раз ее прополоть и полить. Ведь она отзывчива на полив, хотя и не выносит заболачивания.
Если участок сдобрен компостом, то минеральными удобрениями не пользуются. Если же органики не было, то перед перекопкой на участок вносят суперфосфат из расчета 30—50 г на 1 м2; в пору вегетации, спустя месяц после всходов, дают еще 30—40 г мочевины на ту же площадь. Можно пользоваться огородной или цветочной смесью.
Редька, как и все представители семейства капустных, не боится кратковременных осенних заморозков. Но тянуть с уборкой не следует. Её начинают загодя, пользуясь теплой сухой погодой. Сначала скручивают листья: делают это движением обеих рук в противоположные стороны (как бы выжимая белье). Если место для хранения не готово, то корнеплоды собирают в кучу и временно укрывают землей.
Хранят редьку в погребе вместе с морковью. У кого нет погреба, можно хранить корнеплоды в пленочном мешке, поставив его в непромерзающее помещение.
Вырастить семена маргеланской редьки не трудно. Для этого выбирают характерные по форме и окраске корнеплоды и весной, когда полностью оттает земля, высаживают их в грунт. Растение это — перекрестно-опыляемое, поэтому расти оно должно изолированно от ботанических родственников (редиса, турнепса, брюквы). После посадки семенников сразу же вбивают вокруг них колья метровой длины (до 4 на один семенник).
Можно пустить ботву и по шпалере. Подвязывать цветущие семенники обязательно. Сигналом к уборке будут пожелтевшие стручки. Чтобы обеспечить семенами редьки себя и соседей, достаточно высадить два семенника. Семена не утрачивают всхожести 3— 4 года.