Русская дача
Поиск Yandex по всему сайту

Выбор места для посадки калины

Калину можно сажать в нижней части участка, где избыточное увлажнение. Калина отзывчива на плодородие почвы, особенно на внесение торфа. При наличии водоема лучше сажать ближе к нему, при этом необходимо учитывать декоративность посадок.

Посадка калины

Высаживать калину можно и весной, и осенью. На малоплодородных участках посадочную яму следует выкопать размером 50×50 см и глубиной 35—40 см. В почву надо добавить три-четыре ведра торфа или любых других органических удобрений, фосфора — 40—50 г, калия и азота — по 25—30 г д. в. на яму. Тщательно перемешать с верхним слоем почвы, насыпать в яму конусообразный бугорок, поставить на него саженец и присыпать. Почву нужно уплотнить ногой и обильно полить водой (два-три ведра на куст).

Приствольные круги следует мульчировать торфом слоем 7—10 см. Этого слоя хватает на три года, после чего его надо перекопать и насыпать новый. Калину можно сажать на 3—5 см глубже, чем она росла в питомнике. Расстояние между кустами 1,5—2 м.

Уход за калиной

Необходимо систематически пропалывать, рыхлить почву, мульчировать, подкармливать, поливать, формировать кусты калины, бороться с вредителями и болезнями. При малоплодородной почве и слабом развитии калину нужно подкармливать органическими и минеральными удобрениями.

Обычно за вегетационный период подкормки надо проводить дважды: рано весной (до начала вегетации) и поздно осенью (перед началом листопада). Весной следует заделывать азот — 40—50 г, фосфор — 30—40 и калий — 20—30 г д. в. на 1 м2, осенью — фосфор и калий соответственно 20—30 и 15—20 г д. в. на 1 м2. Удобрения надо заделывать поверхностно, почву промотыжить или перекопать, хорошо полить и замульчировать.

Вегетативно размноженные растения вступают в плодоношение через два-три года, семенного происхождения — через че-тыре-пять лет. Урожай плодов с хорошо развитого 10—15-летнего куста достигает 10—25 кг.

Формирование куста калины

Из калины можно сформировать куст или красивое деревце. В первом случае на второй год после посадки саженца рано весной нужно срезать надземную часть на два-три узла, из почек которых разовьются сильные побеги. Для ускоренного формирования куста у побегов, достигших 25—30 см, необходимо прищипнуть точку роста. К осени вырастут побеги, которые станут основными ветвями будущего куста.

При формировании калины деревцем нужно оставить один мощный вертикальный побег и ослепить на нем нижние почки, все другие побеги вырезать. В течение трех лет следует выгонять один мощный побег, который будет стволом деревца. Штамб надо формировать высотой 1—1,2 м. На высоте 2 м нужно прищипнуть точку роста и формировать крону; поросль и образовавшиеся боковые побеги из спящих почек — вырезать.

Кроме того, ежегодно необходимо удалять сухие, обломанные, неудачно растущие и ослабленные побеги. Старые кусты надо омолаживать, срезая все старые ветви на высоте 15—20 см от поверхности почвы. После обрезки из спящих почек развиваются сильные молодые побеги, верхушки которых следует прищипнуть, как при формировании саженца, и куст полностью восстанавливается.

Вредители и болезни калины

Плодоносящую и декоративную калину обязательно нужно обрабатывать против вредителей. Листья повреждают тля калиновая – в средней полосе России, а особенно в последние теплые годы, это настоящий бич калины. Любят полакомиться листьями калины листоед калиновый и моль пестрянка, а душистыми цветками — галица калиновая.

Для борьбы с ними можно применять раствор карбофоса, а лучше и эффективнее – препарат Актеллик. Обработку следует проводить до распускания почек, а при наличии галицы — в период цветения.

Кроме того, можно использовать табачный, чесночный или луковый настой. Обработку надо проводить один раз в неделю до полного уничтожения вредителей.

Болезней на калине пока не замечено.