Обычно тыкву в Подмосковье выращивают рассадным способом — вырастить тыкву из семян в средней полосе России — достаточно хлопотное дело. Но возможное, особенно сейчас, когда климат стал намного теплее. Для этого нужно знать некоторые тонкости.
Чтобы созрел урожай, тыкве необходимо три-пять месяцев (в зависимости от сорта) теплого периода с температурой не ниже 20°. Она совсем не переносит заморозков и погибает при минус 1°.
Сорта тыквы для Подмосковья и средней полосы России хорошо описаны в статье «Тыква – виды и сорта«, а здесь остановимся на некоторых тонкостях ее выращивания.
Большая вегетативная масса растения требует высокоплодородных влагоемких почв — это черноземы темно-каштановые, а также обогащенные супеси. При хорошем поливе тыквы растут на разных почвах, кроме тяжелых глинистых и кислых.
Растение короткого дня, тыква плохо переносит затенение. Наиболее требовательна к свету после появления всходов (фаза семядолей), во время цветения и созревания плодов. Поэтому под тыквы, в том числе кабачок и патиссон, необходимо отвести теплые, плодородные участки на южном склоне, защищенные от холодных северных ветров.
Лучшие предшественники — лук, томат, картофель, капуста, морковь, бобовые. Чтобы не накапливалась инфекция в почве, нельзя возвращать тыкву на прежнее место раньше чем через четыре года.
Участок под тыквы начинают готовить с осени. После уборки растительных остатков предшественника почву пропалывают, несколько раз рыхлят, затем под зиму перекапывают на штык лопаты.
Дозы минеральных удобрений рассчитывают исходя из плодородия почвы. Вносят в два приема: осенью под перекопку — калийные и половину фосфорных. Весной — азотные и оставшуюся половину фосфорных.
Чрезмерные дозы азотных удобрения могут вызвать сильный рост вегетативной массы растения и ослабить цветение и налив плодов.
Примерные дозы минеральных удобрений для средней полосы России и Подмосковья (г/кв. м):
- сульфат аммония — 35-50,
- суперфосфат двойной — 30-40,
- хлористый калий (лучше — калийная соль)-25-35.
Органику можно вносить как осенью, так и весной. Хорошо добавлять при посадке в лунку перегной и калийные удобрения.
Для посева отбирают крупные, хорошо выполненные семена. Их неплохо прогреть на солнце в течение 7-10 дней. Хороший прием — намачивание семян в растворе микроэлементов.
На рассаду семена сеют в начале апреля в стаканчики диаметром 10×10 или 12×12 см. Растения высаживают в открытый грунт с 3-4 настоящими листьями, заглубляя его до семядольных листочков.
Посев семенами в средней полосе России, учитывая очень ранние вёсны в последние годы — конец апреля-первые числа мая. Схема посева или посадки кустовых тыкв — 70×70 см, 1×1 м, длинноплетистых -140×140, 210×140 см. В каждую лунку сажают по 2-3 семени на глубину 1,5-2 см. С отрастанием 1-2 настоящих листьев растения в лунках прореживают, оставляя одно лучшее.
Твердокорые тыквы, в том числе кабачок и патиссон, а также скороспелые сорта крупноплодной можно выращивать как через рассаду, так и посевом семян в грунт. Позднеспелые сорта крупноплодной и мускатной тыквы в Подмосковье и севернее — только через рассаду.
Уход: постоянное рыхление, прополки и поливы.
В период вегетации проводят подкормки. Первую — через 7-10 дней после высадки или при посеве семенами в грунт -в фазе 2-3 настоящих листьев после прореживания и прополки. Далее -по необходимости, но не чаще одного раза в 7-10 дней, чтобы не нарушить баланс рост-цветение. Для подкормок используют разбавленную водой навозную жижу (1:3-4).
Если нет органических удобрений, можно использовать для подкормки минеральные, в том числе и для некорневой (полив из лейки). Тыква хорошо отзывается на некорневые подкормки мочевиной в дозе 30 г/кв.м.
Как влаголюбивая культура, она нуждается в обильных, но не частых поливах в течение всего периода вегетации. На одно растение расходуют 1-2 ведра воды. Впрочем, тыква неплохо переносит жаркие дни и за ночь быстро приходит в себя (восстанавливает тургор).
Обязательно формируeм тыкву
Существуют короткоплетистые (кустовые) и длинноплетистые сорта. Короткоплетистые тыквы можно не формировать. Нужно только убрать лишние завязи.
А вот длинноплетистые сорта нужно формировать. Чтобы стимулировать рост боковых побегов необходимо прищипнуть макушку, когда на основной плети появится 6 листьев. Далее как только 4-6 завязавшихся плодов достигнут диаметра 13-14 см нужно удалить точку роста, оставив 4 листа над крайней завязью. После чего удаляем все цветки и боковые побеги, чтобы растение пустило все силы на формирование тыкв.
С помощью формировки можно обеспечить куст дополнительным питанием. Разложите плети по огороду и на 40–70 см от основания слегка присыпьте их землей. В этих местах появятся корни и растение будет получать больше питательных веществ.
Убирают тыквы в сентябре, в сухую погоду, до наступления заморозков. К этому времени листья на растениях теряют зеленую окраску, начинают желтеть. У старых сортов зрелость тыкв определяют по засохшей и вполне опробковевшей плодоножке, а также по изменению цвета и рисунка плода. У зрелых плодов плотная мякоть и хорошо выполненные семена с твердой кожурой.
Однако сейчас появилось много сортов иностранного происхождения с другими признаками спелости. Достаточно нажать ногтем на кору тыквы: если она не продавливается, то плод готов к уборке.
Плоды аккуратно срезают вместе с плодоножкой, несколько дней подсушивают под навесом или на солнце, затем отбирают неповрежденные, без царапин и закладывают на хранение в комнате при 15-20° или в сухом, хорошо проветриваемом чулане, но при температуре не ниже плюс 4°.
В дождливое сырое лето плоды могут и не вызреть. В таком случае их убирают до наступления заморозков, и они могут прекрасно дозреть во время хранения. Однако долго такие плоды не лежат.
Крупноплодная тыква хорошо дозревает и лежит почти до мая, причем вкусовые и питательные качества ее только улучшаются. Сразу после уборки в лежких сортах крупноплодной тыквы много крахмала, который при длительном хранении превращается в сахар.