Русская дача
Поиск Yandex по всему сайту

Посадка красной смородины

Красная смородина менее требовательна к почвенному плодородию и хорошо плодоносит на суглинках, супесчаных и даже песчаных почвах. Бедные почвы улучшают внесением торфа и извести. Пахотный слой должен быть не менее 25—30 см и чистым от сорняков, особенно многолетних. Эта культура требует хорошо освещенных мест. В низинах плохо растет и слабо плодоносит. На приусадебных участках ее высаживают вдоль дорожек или ограды на расстоянии 1 —1,5 м. Возможна посадка и на отдельном участке по схеме 2Х 1м.

Для успешного роста и развития саженцев красной смородины большое значение имеет подготовка почвы. В коллективных приусадебных садах местное окультуривание чаще проводят в посадочных ямах. При копке ям верхний гумусовый слой желательно складывать отдельно от нижнего. Почву, идущую на засыпку ямы, улучшают, внося 8—10 кг навоза или торфонавозного компоста, 100 г суперфосфата, 50 г сернокислого калия или 200—300 г древесной золы. В кислые почвы добавляют 100 г молотого известняка или доломита.

Лучший срок посадки красной смородины — ранняя осень. На приусадебных участках вполне допустима и весенняя посадка небольшого количества растений. Для посадки используют однолетние и двухлетние стандартные саженцы. Концы корней слегка подравнивают и для лучшей приживаемости обмакивают в болтушку из глины, коровяка и воды. Сажают в ямы размером 50х40 см. Корневую шейку заглубляют на 3—4 см. Куст должен быть посажен так, чтобы при легком подергивании он не вытаскивался. Независимо от времени посадки делают приживочный полив из расчета одно ведро на два-три растения. Сразу после полива почву мульчируют торфом или перегноем. Надземную часть растения обрезают на высоте 20 см.

Перспективен также способ размножения комбинированными черенками, которые в отличие от верхушечных зеленых черенков могут быть высажены и в открытом грунте при условии регулярных поливов или в небольших «замкнутых объемах». Технология укоренения комбинированных черенков красной смородины в замкнутых объемах ничем не отличается от черной.

Чтобы создать благоприятные условия для роста и развития растений, почву под кустами ежегодно осенью перекапывают, не разбивая глыб. Глыбистое состояние способствует лучшему просачиванию осенней и весенней воды. Весной и в течение всего лета почву рыхлят, одновременно удаляя сорняки.

Хорошим средством сохранения влаги и предупреждения прорастания сорняков является мульчирование. Мульчу накладывают после первого весеннего рыхления, когда в почве имеется большой запас влаги. Для этого используют навоз, торф, солому, опилки и другие  материалы. После посадки мульчируют только приствольные круги диаметром 50—70 см, у взрослых кустов делают полосы шириной 1,25 м при толщине слоя мульчи 4—15 см. После такой обработки почва остается рыхлой все лето. При использовании в качестве мульчи соломы и опилок необходимо дополнительно внести 40 г азота на 10 м 2 . Перед осенней обработкой почвы материалы с участка выносят.

Красная смородина менее требовательна к внесению органических удобрений, чем черная, но более чувствительна к хлору, поэтому под нее лучше вносить сульфат калия или древесную золу. При отсутствии этих удобрений можно использовать хлористый калий, но вносить его лучше осенью, чтобы хлор вымылся за пределы корнеобитаемого слоя. Эта культура хорошо отзывается на некорневые подкормки микроэлементами в фазах цветения и зеленой завязи.

Особенности формирования и обрезки красной смородины

К формированию кустов приступают осенью первого года жизни растений, оставляют четыре-пять сильных прикорневых побегов, расположенных не ближе чем на 10 см один от другого. Каждый последующий год к ним добавляют еще два-три прикорневых побега на расстоянии 10—15 см. У взрослого плодоносящего куста должно быть около 12 хорошо развитых ветвей разного возраста.

Однолетние прикорневые побеги красной смородины, как правило, не обрезают, так как в их верхней части скученно располагаются плодовые почки, которые дадут урожай в следующем году. Приросты высших порядков тоже не обрезают. Старые ветви сохраняют дольше, чем у черной смородины, примерно на 2—3 года, так как плодушки красной смородины многолетние и способность ветвей к плодоношению более продолжительная. Слегка укорачивают лишь 5—6-летние ветви, если их верхушки начинают усыхать или прекращают давать приросты.

Наиболее интенсивная форма возделывания красной смородины — шпалера. К шпалерной культуре особенно пригодны сильнорастущие сорта — Джонхир ван Тете и Рондом. Такая система возделывания способствует получению высоких урожаев ягод лучшего качества. Растения высаживают по схеме 1,7—2X0,75 м. Вдоль линии ряда устанавливают столбы высотой 2,5 м, натягивают на них проволоку на высоте 40, 100 и 170 см и привязывают к ней скелетные ветви.

В первые три года выбирают три — пять скелетных ветвей (в зависимости от расстояний между кустами) без разветвлений, высотой до 170 см. Остальные побеги у
основания куста и которые вырастут позже, в мае, еще в травянистом состоянии вырезают. При возделывании на шпалере не допускается развитие сильных боковых побегов на скелетных ветвях. У сорта Джонхир ван Тете в первые три года боковые побеги не укорачивают. При загущенности их прореживают. Короткие плодовые веточки и побеги продолжения главных ветвей тоже не подрезают. В дальнейшем у этого сорта короткие плодовые веточки обрезают. Благодаря ежегодной обрезке кусты не загущаются. Срок амортизации кустов на шпалере 10—12 лет.

Уборка урожая красной смородины

Ягоды красной смородины у большинства сортов держатся на кустах долго, что позволяет продолжительное время пользоваться свежей ягодой. Однако, если кусты расположены на солнечном месте, ягоды подсыхают, морщинятся, теряют товарный вид. Собирают их кистями в специальную тару по 4—5 кг. Урожай убирают в сухую погоду, лучше утром, после схода росы. Не следует собирать ягоды после дождя и в жаркие полуденные часы. Хранят очень недолго, так как и в холодном помещении они быстро портятся.

Ещё по теме -  Смородина