Русская дача
Поиск Yandex по всему сайту

В первый год после посадки ежевики почву вокруг ежевики регулярно поливают, периодически рыхлят, уничтожая одновременно сорняки, либо содержат ее Уход за ежевикой на дачепод мульч-материалами. Проводят профилактические меры борьбы с болезнями и вредителями, удаляют растения, у которых замечены признаки вирусных и микоплазменных болезней.

Вновь посаженные растения поливают в течение 1—1,5 месяца, затем, чтобы получить хороший урожай — в засушливое время вегетационного периода, а плодоносящие кусты — во время интенсивного роста, налива и созревания ягод. Для полива не рекомендуется использовать холодную воду из колодцев, особенно в жаркое время дня.

Уход за почвой и мульчирование ежевики

Урожай ежевики в значительной степени зависит от ухода за почвой. Междурядья на плантациях ежевики, как правило, содержат под черным паром. Только в первые два года, когда растения еще не разрослись, их можно занимать пропашными овощными или сидеральными (на зеленое удобрение) культурами. В первые годы по мере появления сорняков и для разрушения почвенной корки почву в междурядьях в течение лета перепахивают или рыхлят 5—6 раз (на глубину 10— 12 см), а около кустов рыхлят вилами или мотыгой 2—3 раза (на глубину 5—8 см).

В дальнейшем мотыжат (рыхлят) поверхностный слой или чередуют этот прием с мульчированием. Рыхление в отсутствие мульчи обязательно не только для улучшения воздухообмена почвы, борьбы с 30 сорняками, но и для уничтожения мест зимовок вредителей. Осенью почву в междурядьях пашут на глубину 15— 17 см, в рядах перекапывают вручную. Известно, что однолетние сорняки могут существенно лимитировать развитие побегов и урожайность, а пырей и другие многолетние сорняки вообще сокращают срок эксплуатации плантации.

Мульчирование насаждений (соломой, торфом, торфокомпостом, перепревшим навозом, компостом, опилками, хвоей и опавшими листьями из леса и другими сыпучими органическими материалами)—эффективный прием повышения урожая ежевики. Мульчирование перепревшим навозом или соломой сохраняет влагу в почве и обогащает ее органическим веществом, благоприятствуя образованию хорошо разветвленной корневой мочки. Мульчирование подавляет рост сорняков, ускоряет на несколько дней срок созревания ягод, несколько сдерживает рост побегов в первую половину лета (к концу года они уже достигают соответствующей высоты).

Мульчируют почву не только в рядках, но и в междурядьях. Несмотря на защитную роль органических мульчматериалов, почва в междурядьях во время сбора ягод уплотняется, поэтому каждый третий год осенью старую мульчу заделывают в почву, а весной заменяют ее новой. Сырые почвы с плохим дренажем мульчировать не рекомендуется.

Как и чем удобрять ежевику

Ежевика нуждается в большом количестве питательных веществ. Систематическое внесение удобрений — залог получения высоких урожаев и новых приростов. Так как корни ежевики располагаются неглубоко и на них близко к поверхности почвы закладываются почки, из которых на будущий год вырастают побеги, заделывать удобрения надо осторожно. Сроки внесения удобрений такие же, как и для других ягодных кустарников, а периодичность внесения зависит от типа почвы.

Органические удобрения с высоким содержанием азота и азотные удобрения следует вносить в умеренных количествах, поскольку они вызывают задержку вызревания побегов и тем самым увеличивают восприимчивость последних к низким температурам; калий — ежегодно, но нельзя использовать хлорсодержащие удобрения. При ежегодном внесении навоза (или других видов органических удобрений) не требуются фосфорные удобрения. В отсутствие органических удобрений через каждые три года вносят фосфорные удобрения (20—30 г/м2 ). Известкование необходимо только на очень кислых почвах.

Недостаточность железа и магния определяют по характерным симптомам. При дефиците железа хлороз охватывает сначала верхушки побегов, при этом мелкие жилки на листьях остаются зелеными. Недостаток магния вызывает пожелтение листьев, расположенных на некотором расстоянии от верхушки (но не самых верхних), при этом желтеют жилки и ткани между ними. Дозы внесения удобрений зависят от плодородия почвы и заправки ее перед посадкой.

Органические удобрения (навоз, торфокомпост) вносят осенью и весной по 4—5 кг/м2 . Осенью их заделывают в почву вместе с фосфорными (30 г суперфосфата) и калийными (40 г сульфата калия) удобрениями на глубину до 12 см, стараясь не повредить корневую систему.

При весеннем внесении навоз укрывают торфом слоем 2—3 см. При этом органический материал действует как удобрение и как мульча. При высоком содержании фосфора в почве фосфорные удобрения можно вносить один раз в 2 года. Азотные удобрения (мочевину или аммиачную селитру из расчета 3 0 г на 1 м2 ) применяют весной.

Практикуется так-же, в любительском саду осенью на отслужившие в качестве мульчи солому, опилки, перегной насыпают 20 г/м2 фосфорных и 15—40 г/м2 калийных удобрений, затем почву вместе с мульчей и удобрениями перекапывают, тщательно перемешивая. Весной вносят дополнительно 8—10 г/м2 азотных удобрений и после рыхления почвы насыпают новый слой мульчирующих материалов.

Укрытие ежевики на зиму

Самой морозостойкой является ежевика сорта Агавам. Если побеги хорошо вызрели, то она свободно выдерживает длительные морозы до -30 градусов. В суровые зимы побеги могут вымерзать до уровня снега, поэтому в северных районах лучше стебли согнуть как можно ниже, связать и укрыть, обернув рубероидом или мешковиной, а потом снегом. Кстати, сделать это непросто, этот сорт имеет сильные шипы и без плотных рукавиц не обойтись.

Стелющиеся формы ежевики не выдерживают сильных морозов (ниже -20°С). Поэтому их кусты укрывают более основательно, как розы или виноград. Побеги некоторых сортов ежевики пригибаются легко, другие приходится пригибать постепенно, в несколько приемов. Самое лучшее укрытие для этой ежевики — это воздушно-сухое.

Чтобы не сломать сильные неподатливые побеги ежевики при сгибании и укрытии на зиму, нужно пригибать растущие молодые побеги замещения, когда они достигают длины 50 см.

Их постепенно отгибают (осторожно, побеги очень ломкие) и пришпиливают проволочными крючками к земле так, чтобы они росли «лежа». А потом верхушку молодого побега прищипывают. Образующиеся боковые побеги получаются более тонкими, нежными и податливыми.