Главная » Все о цветах. Цветочные растения на даче » Все об ирисах » Опыт выращивания ирисов в Подмосковье

Опыт выращивания ирисов в Подмосковье

Участок под ирисы следует выбирать открытый солнцу. Небольшая затененность на 2…3 ч в день не снижает качества цветения. Большое значение имеет защищенность участка от ветра.  Сорта с очень крупными цветками и высокими цветоносами рекомендуется заранее привязывать мягкой тесьмой или рогожкой к опорным кольям.

Почва должна иметь нейтральную или слабокислую реакцию. Очень важно, чтобы участок и подпочвенные грунты не были избыточно увлажнены. Последнее допустимо для сибирских, многих видов и сортов Спуриа ирисов, в какой-то степени для японских, но ни в коем случае не для бородатых. Высаживать бородатые ирисы крупными куртинами на пониженных участках у водоемов нельзя, так как они страдают не только от избытка влаги, но и от нашествия голого слизня, поедающего в ночное время листву.

Почва должна быть хорошо дренирована. К механическому составу почв эти многолетники мало требовательны, но бородатые ирисы трудно выращивать на тяжелых сильно оглиненных почвах. Предпочтительнее легкий суглинок или даже чистый песок.

Ирисы на www.ru-dachniki.ruОтносительно приемов посадки и подбора компонентов не может быть общих рекомендаций. В качестве удачных компонентов из многолетников для ириса можно рекомендовать люпин многолетний, лилейники, пионы; последние два растения часто сопутствуют ирисам и в природе, например на лесных полянах, по опушкам леса в местах природного произрастания.

При закладке сложных бордюров, так называемых микс-бордеров, ирис бородатый комбинируют между собой по высоте кустов, контрастности окраски цветков, срокам цветения.

На приусадебном участке ирис с учетом свойственных ему особенностей может быть высажен как в композиции с другими многолетниками, так и самостоятельно. Особенно эффектны посадки вдоль садовых дорожек. Прекрасным украшением любого водоема могут быть два вида касатика нашей флоры: ирис гладкий (I. laevigata) и ирис болотный (I. pseudacorus).

Густота размещения ирисов зависит от назначения посадки, видов и сортов. Можно создать красочное пятно из ирисов одного сорта, разместив 3…5 молодых кустов треугольником или по окружности через 20…25 см. При создании ирисового бордюра следует использовать низкорослые сорта, размещая растения в два-три ряда с расстоянием между ними 15…20 см, между кустами — 10…12 см. Для создания разноцветных групп наиболее пригодны средне-рослые сорта, которые следует сажать на расстоянии 30…35 см куст от куста.

Перед посадкой ирисов участок перекапывают на глубину штыка обычной садовой лопаты. Очень важно при этом устранить опасные сорняки. Если почва сильно засорена корневищами пырея, бодяка, осота или сныти, то лучше всего при перекопке просеять через грохот весь верхний слой, это на несколько лет освободит от борьбы с ними. От пырея и других многолетних злаков особенно трудно избавиться, если в посадке будут сибирские и японские ирисы. Злаки врастают в переплетения корневищ ириса и прополоть их невозможно.

Если участок слишком увлажнен, необходимо сделать канавки для сброса излишней влаги. Кислую почву нужно улучшить внесением извести. На тяжелую по механическому составу почву вносят хорошую садовую землю или добавляют песок.

Корневища бородатого ириса можно сажать ранней весной, летом после окончания цветения, когда начинается активный рост корней, и в предосенний период, а в южных районах — и осенью. Перед посадкой корневую систему обрезают до длины 8…10 см от корневища, а при летней и осенней посадке срезают на 2/3 длины и пучок листьев. В качестве посадочной единицы фигурирует годичное звено, так называемая лопатка, с пучком корней и веером листьев.

Способ посадки зависит от вида ириса. Для бородатых ирисов на дне ямки делают холмик, корни расправляют по этому холмику, затем обсыпают землей и плотно обжимают руками или даже придавливают почву в двух-трех местах ногой. Хорошо посаженная лопатка ириса должна при пошлепывании по ней ладонями не валиться, а, вздрагивая, оставаться в вертикальном положении. Корневище должно быть в уровень с поверхностью почвы. После посадки растение поливают. Сибирские, японские, Спуриа, Онкоциклы и Регелиа ирисы сажают так, чтобы корневища были на глубине 3…5 см.

Многие цветоводы причисляют ирисы к группе исключительно малотребовательных многолетников. Да, действительно, иногда они, предоставленные самим себе, продолжают расти, цветут и борются за свою жизнь с сорняками. Таким образом могут себя вести в первую очередь наиболее стойкие из видов: болотный, Кемпфера, сибирский, Монье и некоторые другие. Большой жизненностью отличается и ряд сортов бородатых ирисов, в первую очередь старой селекции.

Большинство же сортов современной селекции требовательно к уходу. В течение всего вегетационного сезона необходимо рыхлить почву, удалять сорняки, в засушливое лето, особенно в период цветения, который часто совпадает с отсутствием дождей, поливать.

Ранней весной, как только стаял снег, необходимо осторожно садовыми вилами или шестом немного поворошить укрытие, чтобы дать доступ воздуху. Спешить со снятием зимнего укрытия не следует, особенно в районах северо-запада, где вслед за таянием снега нередко бывают достаточно сильные заморозки. Укрытие из хвойных лап, веток и опавшей листвы можно сжечь и использовать золу в качестве удобрения. Отмершие за зиму листья и звенья корневищ удаляют.

С выводами относительно зимовки спешить не следует. В средней полосе и частности в Подмосковье ранней весной ирисы после зимовки большей частью выглядят печально. Кажется, что многие растения погибли. Но через одну-две недели они оживают. Рано вегетирующие спешат выбросить бутоны, у поздних зеленеют и быстро отрастают листья. В середине мая (на северо-западе в конце) или в начале июня проводят учет перезимовки сортов. Можно воспользоваться трехбалльной шкалой:

  • первая — у растений повреждены листья, но цветочные почки живы, из них развиваются цветоносы;
  • вторая — у кустов убиты листья, цветочные почки, на корневищах кое-где пробуждаются спящие почки;
  • третья — кусты полностью мертвы и безжизненны.

Из вредителей в ранне-весенний период в Подмосковье наиболее опасна гусеница бабочки совки. Особенно активно она подгрызает цветоносы и листья в сухие весны. Уничтожают совку внесением гранозана в почву у основания кустов (надо стараться, чтобы яд попал и под куст). Для профилактики гранозан или другой препарат, убивающий насекомых, следует вносить в конце второй-третьей декады после начала активной вегетации.

Особенностью бородатых ирисов является расположение мочковатых корней у самой поверхности почвы, поэтому на избыток удобрений кусты ириса реагируют пожелтением листьев. В Подмосковье лучший результат дает трехкратная подкормка минеральными удобрениями:

первую подкормку, азотно-фосфорную (3:1), вносят в начале вегетации растений;

вторую полную, азотно-фосфорно¬калиевую (3:1:3), — в период бутонизации;

третью, фосфорно-калиевую (1:1), следует приурочить к периоду активного роста корней, т. е. в Подмосковьу через 2…3 недели после окончания цветения.

На почвах очень бедных количество подкормок можно увеличить, на удобренных, наоборот, уменьшить. Следует помнить, что перед внесением удобрений почву, если она подсохла, необходимо обильно полить.

Перед началом цветения нужно заготовить колышки длиной 100…150 см и мягкий подвязочный материал.

Если стоит сухая погода, растения нуждаются в поливе; они цветут дольше и лучше, когда в период цветения почва под ними увлажнена. Особенно влаголюбивы в период цветения японские и сибирские ирисы. Поливать лучше вечером, стараясь не обрызгать цветки. Срезать соцветия для букетов лучше утром. Для транспортировки наиболее удобны соцветия, у которых первый цветок подготовился к открытию.

Увядшие цветки следует удалять, а по окончании цветения, если не предполагается сбор семян, соцветия у основания обрезают.

Из болезней и вредителей для ирисов наиболее опасны бактериоз, или гниль корневищ, и поражение листвы гладиолусовым трипсом. Бактериоз, или бактериальная мокрая гниль корневищ, причиной которой являются несколько видов бактерий, особенно опасен для новейших зарубежных сортов бородатых ирисов. От этого заболевания бесследно исчезли многие десятки и сотни завезенных зарубежных сортов. Наиболее опасные формы эта болезнь принимает в теплый влажный период лета. Распознать болезнь нетрудно. Сперва желтеют, затем буреют концы листьев, наконец веер листьев валится на землю, он легко отрывается у основания с частью гниющего и испускающего неприятный запах корневища.

Если заболевание обнаружить вовремя, его быстро можно ликвидировать. Пораженную часть корневища вырезают до свежей здоровой ткани и уничтожают. Срез заливают густым раствором марганцовокислого калия и оставляют открытым, доступным лучам солнца, которые убивают бактерии. Стареющие, слишком запущенные кусты больше поражаются бактериозом. При повторной посадке ирисов на участках, где уже был до этого отмечен бактериоз, посадочные лунки дезинфицируют формалином или хлорной известью. Высаживаемые корневища протравливают 0,2%-ным фундозолом или хинозолом, либо опудривают ТМТД, цинебом.

Во второй половине лета, если очень обильно идут дожди, в Подмосковье в большом количестве появляются голые слизни, поедающие листву ирисов, гладиолусов и других растений. Днем они прячутся под камнями и комками почвы. На небольших участках слизней можно собирать и уничтожать, на больших массивах их отпугивают присыпкой из суперфосфата.

Во второй половине лета листва бородатых ирисов нередко покрывается крупными бурыми слегка вытянутыми пятнами. Омертвление тканей листа может быть вызвано паразитирующим на листьях грибом из рода Heterosporium, аналогичное заболевание вызывает бактерия из рода Xanthomonas. Пораженную листву следует обрезать и уничтожить. Сырая погода и недостаток в почве фосфора и извести способствуют усилению пятнистости.

В Подмосковье многие сорта бородатых ирисов нуждаются в укрытии на зиму. Самое надежное укрытие для многолетников — снег, особенно рыхлый, не уплотненный. Каждый сантиметр такого снега снижает мороз на 1…1,5°С. То есть при -20…25 °С и снежном покрове в 20…25 см в верхнем слое почвы в зоне, где залегают корневища ириса, температура падает до 0 или до -1…2°С. Практически при слое снега 30…35 см для ирисов угрозы вымерзания не создается.

Первое правило сохранения ирисов зимой: с укрытием нельзя спешить так же, как нельзя спешить и с их снятием весной. Нужно переждать легкие осенние заморозки и только когда землю по-настоящему схватит мороз (в Нечерноземной зоне и ее северных районах в ноябре), можно укрывать наиболее нежные сорта. Листву обрезают на высоте 10…15 см.

Для укрытия применяют различные материалы: еловый лапник, сухие опавшие листья, солому, опилки, сухой торф, мох и др. Утепляющий материал должен быть сухим, его кладут на кусты холмиками высотой 15…25 см, в Казахстане и Сибири в 1,5…2 раза выше. Если применяют листву, под нее на куст ириса необходимо положить пучок растопыренных веточек, это предотвратит выпревание. Неудачное укрытие может только ухудшить зимовку.

При перепечатке просьба вставлять активные ссылки на ru-dachniki.ru
Copyright oslogic.ru © 2021 . All Rights Reserved.