Русская дача
Поиск Yandex по всему сайту

Рост груши и ее урожай прежде всего связаны с качеством почвы. Она должна быть структурной и плодородной. В принципе растение мирится с любыми почвами. Исключение составляют лишь песчаные и щебенистые. Но вкус и аромат плодов, консистенция мякоти у груши зависят от свойств почвы в большей степени, чем у других плодовых растений.

Груша БессемянкаСущественное значение имеет и реакция почвы. Груша лучше растет на слабокислых и нейтральных, достаточно рыхлых землях. При заболачивании корни труднее поглощают железо, и деревья заболевают хлорозом. Сортам, привитым на слаборослых подвоях, например на айве, нужны более плодородные почвы, чем на сильнорослых (сеянцы груши).

Груша в молодом возрасте требует большего количества влаги, так как в это время у стержневого корня очень мало корневых мочек. А когда корни вырастают и достигают значительной глубины, груша, напротив, отрицательно реагирует на избыток влаги в нижних слоях почвы.

Мало того, при длительном переувлажнении корни отмирают. Избыточную влажность устраняют с помощью дренажа (осушение) почвы и культурного залужения (посев трав).

Груша относится к светолюбивым растениям, поэтому когда освещение недостаточное, деревья развиваются плохо, снижается их урожайность. При благоприятном освещении деревья не вытягиваются и больше растут в ширину, у них не оголяются ветви.

Наибольшие требования к свету груша предъявляет во время цветения и формирования плодов. Из-за недостаточного освещения цветковые почки бывают недоразвиты, а плоды имеют слабую окраску.

Груша больше, чем другие плодовые, требует теплых, защищенных от господствующих ветров мест. Особое внимание следует уделить рельефу участка, устранению микропонижений, в которых застаивается вода и уплотняется почва, что в конечном счете приводит к гибели деревьев.

Груша по сравнению с яблоней не такая зимостойкая, чем и объясняется ее меньшее распространение в садах Северо-Востока. От температуры зависят рост, поглощение минеральных веществ корнями, обмен веществ, дыхание, ассимиляция, скорость прохождения фаз развития и др.

Западноевропейские, прибалтийские, а также многие сорта, выведенные в более южных регионах России, нельзя выращивать там, где морозы достигают 25° и ниже. Морозы до 30-35° переносят лишь самые зимостойкие среднерусские сорта ( Тонковетка) и лукашовки (Лида, Ольга, Поля).

Но как бы то ни было, зимние повреждения у деревьев случаются. Характер их зависит от возраста дерева, его состояния, степени плодоношения в предшествующем году, совместимости сорта с подвоем, наконец, от агротехники.

Молодые деревья первые 2-3 года более чувствительны к морозам из-за повреждения корней при выкопке из питомника. Причем морозостойкость различных частей дерева неодинакова: например, для ветвей критическая температура — минус 25-30°, вегетативных, почек — 30-35°, цветковых почек — 25-30°, раскрывшихся цветковых почек -4°, цветков — 2-3°, завязей — 1-2° и корней — 8-10°.

Особенно опасен зимне-весенний период с солнечными днями, когда штамб и скелетные ветви груши сильно нагреваются днем и быстро охлаждаются ночью. Морозостойкость в этом случае снижается примерно на треть, особенно у камбия и коры. При сильном их охлаждении и последующем отмирании поврежденных тканей образуются солнечные ожоги.

Основу сортимента на Северо-Востоке до сих пор составляют среднерусские сорта — Тонковетка (летний), Бессемянкам. Бергамот осенний (осенние), хотя в результате селекции выведены новые, гораздо более ценные в хозяйственном отношении сорта.

Особый интерес вызывают сорта летнего срока созревания Лада и Чижовская, а также Видная, Детская, Космическая, Рогнеда, которые нужно испытывать в садах с наиболее благоприятным микроклиматом.

Появилось много хороших сортов осеннего срока созревания. Наиболее ценные — Белорусская поздняя, Невеличка, Отрадненская, Велеса, Верная, Дюймовочка, Москвичка, Осенняя Сусова, Память Жегалова.

Груши на сильнорослых подвоях сажают в ямы диаметром 100-120 см и глубиной 50-60 см, на слаборослых — 70 и 50 см соответственно. К верхнему слою почвы, взятому из ямы, добавляют 0,8-1 кг суперфосфата, 0,1-0,15 кг хлористого калия или 1 кг древесной золы и 1,5 кг извести. В каждую яму вносят 25-30 кг органических удобрений (навоз предпочтительнее).

От азотных удобрений лучше отказаться, так как при контакте с ними могут отмирать корни и ухудшаться условия приживаемости. Удобренной почвой заполняют половину ямы.

Корневая шейка у посаженного дерева должна быть на 4-5 см выше уровня почвы. Независимо от погоды саженец поливают (2-3 ведра на дерево). Затем почву мульчируют слоем торфа или компоста не менее 5-10 см. Груши с округлыми кронами (обычными) на сильнорослых подвоях сажают на расстоянии 7 м между рядами, с плоскими — 5 м. Расстояние в рядах — от 3,5 до 4 м. Ряды деревьев на слаборослых подвоях отстоят один от другого на 4-5 м и на 1,5-2 м в ряду.

Груши будут меньше подмерзать, если привить сорта в крону скелетообразователя. При этом образуется единый организм, состоящий из трех частей: сеянец (возможен и слаборослый подвой), зимостойкая вставка (Тонковешка или лукашовки) и выбранный садоводом сорт.

Скелетообразователь прививают глазком или черенком (улучшенной копулировкой или за кору) ранней весной или в начале вегетации. Важно делать прививку не ближе 20-25 см от основания ветви. Таким путем можно сформировать дерево с морозостойкими штамбом и основаниями скелетных ветвей, которые наиболее подвержены зимним повреждениям. Используя этот метод, желающие могут вырастить «дерево-сад».

В год посадки деревце обычно растет слабо и в следующую весну в обрезке почти не нуждается. В молодом возрасте, когда формируется остов кроны, обрезка должна быть сведена к минимуму и проводиться только для формирования кроны. Лишние ветви сгибают до горизонтального положения, подтягивая их шпагатом к гвоздю, вбитому в основание штамба. Этот прием ускоряет начало плодоношения.

В отличие от яблони крона груши более редкая и светлая, годичные приросты более сильные. Если последние не обрезать, то на них образуется мало разветвлений. Поэтому побеги укорачивают на одну четверть. Обрезка плодоносящих деревьев нужна для высокой урожайности и хорошего качества плодов. Это возможно, если длина ежегодных приростов составляет не менее 30 см.

По мере старения деревьев им не удается обеспечить достаточно сильный прирост даже с помощью высокой агротехники. В этом случае укорачивающая обрезка — единственный способ усилить рост и закладку плодовых образований. С этой целью раз в 2-4 года проводят омолаживающую обрезку по всей периферии кроны, а внутри нее ветви частично обрезают на последний годичный прирост нормальной длины.

Уход за грушей мало чем отличается от ухода за яблоней, однако имеются небольшие особенности. Некоторые подвойные формы груши образуют корневую поросль. В этом случае во время перекопки приствольных кругов ее откапывают до места отхождения и вырезают без пеньков. Для молодых растений со слаборазветвленными корнями большое значение имеет мульчирование почвы.

Удобрения лучше вносить осенью в кольцевые канавки глубиной 40-50 см по проекции кроны или в борозды. Фосфорные и калийные удобрения вместе с органическими вносят через каждые 5-6 лет, это наиболее эффективно на преобладающих в Северо-Западном регионе подзолистых почвах. Азотными удобрениями подкармливают дважды за сезон: весной при первом рыхлении и в период усиленного роста побегов.

Груше важны внекорневые подкормки — опрыскивание деревьев растворами питательных веществ для стимуляции роста и формирования урожая, а также для повышения морозостойкости деревьев (1-2%-ный раствор сульфата или нитрата калия и 2-3%-ный раствор суперфосфата).

Высокоэффективно опрыскивание деревьев 0,5-1%-ным раствором мочевины через 8-10 дней после цветения с повторением спустя 10-14 дней.

Обязательный элемент ежегодного ухода для защиты от солнечных ожогов — раннеосенняя побелка стволов и развилок скелетных ветвей раствором извести или специальной водноэмульсионной белой краской.

Ещё по теме -  Груши