Русская дача
Поиск Yandex по всему сайту

Примерный календарь сезонных работ с малиной.

Апрель — май

Напряженная пора посадки. При выборке посадочного материала из прикопа не повредите почки на корневище и корнях. Остерегаться этого надо и непосредственно при посадке.

Техника посадки сводится к следующему. В соответствии с выбранной схемой (1X1 м, или 2×0,5 м, или 1,5 X 1,5 м) выкопайте лунки глубиной 15—20 см, диаметром 30 см. Опустите в них корни саженцев (по 1—2 в лунку) и засыпьте рыхлой землей. Полейте. Почва в результате полива оседает и уплотняется вокруг корней, заполняя пустоты. Дополнительно подсыпьте в лунки с саженцами рыхлую почву, которая при этом выполнит роль и мульчирующего материала. Корни саженца должны быть засыпанными так, чтобы почки на корневище оказались на глубине 2—3 см.

Если на коре саженцев есть следы поражения грибными болезнями, а почки мертвы, стебли срежьте у почвы и уберите с участка. Если же почки живые, корневая система мощная, стебель укоротите до высоты 40 см.

Почву вокруг саженцев замульчируйте, а между ними промотыжьте и, если есть возможность, тоже замульчируйте перегноем, соломой, черной пленкой. Если мульчи нет, до лета почву мотыжат еще раз, чтобы она была рыхлой и без сорняков.

На молодой плантации второго года после посадки, как только оттает почва, установите колья и подвяжите к ним побеги, оставленные на плодоношение. Таких побегов еще мало — 1 — 2 на куст, но уже в это лето может быть урожай — 200—400 г крупных ягод с каждого растения. Почву вокруг кустов рыхлите граблями, мульчируйте, в междурядьях — мотыжьте.

До цветения кусты 1 — 2 ра за обработайте против вредителей и болезней.

На плодоносящей плантации возможно раньше (снег сошел, а почва еще не оттаяла) стебли освободите от зимнего укрытия и проведите ревизию, то есть определите, какие стебли поломаны, повреждены болезнями, вредителями, морозами и т. д. Это все учитывайте при обрезке. Если побегов много, они здоровы и не повреждены, отберите 5—6 лучших на куст (12—15 шт. на 1 м ряда), а остальные вырежьте у самого основания. Укоротите оставленные стебли до первой хорошо развитом живой почки.

Если побегов мало, то оставьте даже слабые, высотой 1—1,5 м и поломанные, обрезав их до места повреждения. Словом, стремитесь к тому, чтобы обеспечить необходимый минимум стеблей с живыми почками. Но если стебли поражены сильно, целесообразно все их вырезать и обеспечить успешное развитие поросли для плодоношения в следующем году.

При легком подмерзании растений срежьте только сухую верхушку. Не спешите с обрезкой, если видите, что вымерзли основные почки, но ткани стебля живые. В этом случае плодоношение возможно на веточках из пазушных и дополнительных почек. Если верхняя часть стебля вымерзла, а на нижней — почки мертвые в результате поражения грибной болезнью, стебли вырежьте полностью и ухаживайте за порослью, чтобы получить на ней урожай в следующем году. До какой бы высоты ни подмерзли стебли, урожай можно получить, если внизу сохранились живые почки. В этом случае обрезайте побеги до первой из них сверху.

Иногда садоводы срезают все побеги на уровне 1,5— 1,8 м. Это делать нецелесообразно, так как теряется значительная часть урожая, тем более если нижние почки повреждены грибными болезнями.

Оставленные на плодоношение стебли подвяжите к опорам возможно раньше, еще до начала распускания почек. К колу стебли крепят плотным пучком на высоте 1,5 м. Если стебель очень высокий, макушку изгибают дугой и конец ее привязывают к колу вместе со стеблями. Можно связать макушки соседних растений, тогда на плантации образуются тоннели. А можно стеб ли наклонить и привязать к кольям соседних кустов в виде веера.

Невысокие стебли крепите к проволоке в вертикальном положении, а высокие — в наклонном, или можно изогнуть их верхнюю часть и тоже привязать к проволоке.

Самая простая шпалера — это две проволоки, натянутые на высоте 1,5 м. Стебли заключают между проволок. Чтобы под тяжестью стеблей проволоки не расходились, в нескольких местах их скрепляют скобами.

После обрезки и подвязки по нераспустившимся почкам для сдерживания развития грибных болезней можно опрыснуть 2%-ным нитрафеном. Если участок выровненный, не затопляется талыми водами, то по оттаивающей почве советуем внести минеральные удобрения (30—50 г/м2 нитроаммофоски). А если участок подвержен опасности быть затопленным и с него долго не сходит вода, в первые весенние месяцы приведите в порядок осушительные и отводные канавы, сделайте защитные валики, чтобы лишняя вода ушла в обход участка.

В мае один два раза промотыжьте почву между кустами, уничтожая сорняки, поросль и лишние побеги малины (те, что сверх 10 шт. на куст и 25—30 шт. на 1 м ряда). Иногда садоводы вообще уничтожают первые молодые побеги в кусте, когда они достигают 5—10 см в высоту. Новые отпрыски и побеги замещения бывают более выравненные по развитию, кора у них меньше подвержена растрескиванию. А некоторое отставание в рос те такой поросли благотворно влияет на плодоношение в текущем году.

До цветения растений ведут борьбу с вредителями и болезнями (см. статью В. Н. Корчагина в этом же номере), выкапывают и уничтожают кусты с признаками израстания, курчавости, срезают верхнюю часть молодых побегов, поврежденных малинной мухой.

Июнь

На плодоносящей плантации систематически уничтожайте поросль между кустами и сорняки. Готовьте тару для консервирования ягод.

Июль — август

Основная забота при уходе за молодой плантацией — это поливы и, если необходимо, рыхление почвы, борьба с сорняками, сбор урожая.

А на плодоносящей плантации наступает пора сбора урожая. Время съема ягод зависит от того, как они будут использованы. Для потребления в свежем виде их собирают полностью вызревшими, с плодоложем или без него. Ягоды срывают с плодоножкой в первые часы после схода утренней росы или вечером, когда спадет дневная жара и наступит прохлада.

Если собранные ягоды вам надо транспортировать, обязательно предварительно их охладите. Малину уложите в неглубокую тару в два—четыре слоя и поместите в холодильник. В холодильнике ягоды, собранные розовыми, можно хранить 2—3 дня.

Для замораживания используют зрелые ягоды с плодоложем или без него. Можно получить продукт высокого качества, если ягоды замораживать каждую отдельно. Для этого насыпьте их одним слоем на решето и поместите в морозилку. Хранить такие ягоды проще в полиэтиленовом мешочке. При температуре —5—10° они могут лежать до нового урожая.

Сразу же по завершении последнего сбора урожая вырежьте отплодоносившие стебли и удалите их с плантации. Если стебли были здоровыми, их можно сохранить и использовать для обвязки стволов плодовых деревьев на зиму. Обычно же весь удаленный с плантации растительный материал сжигают либо сразу, либо сохраняют до весны и используют для дымления.

Уплотненную за период сборов урожая почву промотыжьте, уничтожая сорняки и поросль малины в междурядьях. Растения опрыскивайте против вредителей и болезней. При этом можно использовать не только химикаты, но и отвары из стеблей и листьев томатов, перца, предварительно высушенных растений тысячелистника обыкновенного, настои картофельной ботвы, ромашки аптечной, полыни, сосновой хвои, чеснока и луковой чешуи.

Сентябрь — октябрь

Эти месяцы — лучшее время для посадки малины. Если нет возможности приобрести стандартные саженцы желаемого сорта, можно воспользоваться корневыми черенками — 10— 12-сантиметровыми отрезками корней. Такой посадочный материал удобно перевозить, он лучше в санитарном отношении, так как снижается опасность завезти галлиц, муху, почковую моль, пурпуровую пятнистость, антракноз, мучнистую росу и т. п.

Высаживайте черенки по два в лунку на глубину 5—8 см, поливайте. Все новосадки на зиму мульчируйте перегноем, перепревшими опилками, соломой.

На плодоносящей плантации в конце сентября уже можно пригибать стебли на зиму. В это время они достаточно гибкие и поломов будет меньше. Листья специально обрывать не надо. Пригибайте стебли возможно ниже так, чтобы они как можно раньше оказались под снегом и как можно дольше не показывались над его поверхностью весной. Но и стебли малины морозоустойчивых сортов не оставляйте свободными, так как они быстрее иссушаются осенью и зимой. Все стебли привяжите плотным пучком к колу. Растения опрысните 5%-ной мочевиной. Если почва не замульчирована, то ее неглубоки-перекопайте, у кустов рыхлите, чтобы нарушить места зимовки вредителей Перегной, служивший мульчей, тоже перекопайте с почвой и внесите еще так, чтобы новый слой был толщиной 5—10 см. Соломистую мульчу лучше сгрести и отнести в штабель, где готовится перегной. Почву промотыжьте и разложите солому (слой до 20 см) на всей площади плантации.

Ноябрь — декабрь

На плантации задерживайте снег, принимайте меры к тому, чтобы укрыть пригнутые растения снегом раньше.

Такова основная технология возделывания малины.

Иногда агротехника изменяется из-за особенностей сорта. Выращивание малины ремонтантных сортов, плодоносящих на однолетних побегах, гораздо проще: нет необходимости пригибать стебли на зиму, легче обрабатывать растения растворами против вредителей и болезней.

 

Ещё по теме -  Малина