Русская дача
Поиск Yandex по всему сайту

Зеленое черенкование – разновидность вегетативного размножения, при котором используется способность растения из части ткани или органа восстанавливать весь организм.

Преимущества перед другими способами – полученное растение полностью сохраняет все качества материнского, образует мощную корневую систему. Оно гораздо выносливее, а в случае гибели может быть восстановлено за счет корней.

Лучшее для этого время для зеленого черенкования в средней полосе России и Подмосковье – 10-25 июня, а если весна у была холодная, то и вовсе конец июня и даже начало июля. А в этом, 2017 году, даже до середины июля.

Правда, у этого способа есть и недостатки: укореняются черенки поздно (июнь-август), поэтому им трудно подготовиться к зиме. Да и условия для окоренения создать непросто. Вероятно, поэтому при попытках зеленого черенкования многие садоводы не достигают успеха. Причин тому может быть немало и самых разных.

Для успеха зеленого черенкования важно все: состояние маточного растения, время заготовки с него черенков, их предпосадочная обработка,
условия среды в месте окоренения.

Ошибки на любом этапе и даже после пересадки на постоянное место могут свести на нет результат долгой кропотливой работы. Уж больно хрупки зеленые черенки, и вероятность гибели до тех пор, пока не обзаведутся собственными мощными корнями и стебля ми, весьма велика.

Бывает, что пора черенкования наступила, а побеги материнского растения для нарезки черенков не готовы – надо создать забег во времени. Например, осенью занесите маточное растение в каком-либо горшке в прохладное помещение, а рано весной – в теплицу, и черенковать можно на месяц, а то и на 2-3 раньше.

Если же маточное растение в открытом грунте, рано весной сильно укоротите однолетние ветви, оставьте на каждой только по три-четыре хорошо развитых почки, а над растением временно установите каркас, обтянутый пленкой. При таких условиях выиграете 2-4 недели. И черенков, кстати, получите больше, и они раньше дадут корни.

Есть еще эффективный способ – этиоляция, которая предопределит или ослабит образование хлорофилла. Для этого растение надо укрыть темной пленкой, бумагой или тканью. Если черенков вам требуется не много, отогните какую-нибудь одну ветвь, закрепите ее и накиньте покрытие. Когда побеги под ним вырастут до 6-7 см, снимите его. И листочки, и побеги будут очень светлыми. На свету они позеленеют, а побег окажется предрасположенным к корнеобразованию, особенно в своем основании.

Можно обойтись локальной этиоляцией. Там, где, как вы предполагаете, будет основание черенка, наложите полоску материала, не пропускающего свет, лучше бытовую алюминиевую фольгу. Или просто перетяните побег мягкой проволокой за две недели до черенкования.

Что же касается рекомендаций по технике зеленого черенкования, то в литературе можно найти достаточно разные мнения.

Раньше советовали срезать лишь один лист на черенке, теперь рекомендуется удалять два, потому что нижние листья, касаясь земли, сгнивают, и их приходится выгребать из-под черенков. И если прежде рекомендовали оставлять на черенке два-три листа, то сейчас – от шести до двенадцати (!!!), причем не укорачивая, целыми. Хотя они и испаряют влагу, зато считается что накапливают много пластических веществ. За один сезон вырастает первосортный саженец с богатой корневой системой. Черенок высаживаем вертикально на глубину 2-3 см, отчего он становится устойчивее.

Впрочем все нужно пройти самому, на собственном опыте. Я всегда оставляю 2-3 листа, нижние 2 обрезаю.

Побег вишни, сливы в современной литературе рекомендуется срезать, когда он начинает одревесневать (краснеет и твердеет) и замедляет рост. Длина – сантиметров 30-40, режется на части по 10-12 см, а если прирост небольшой (10-12 см) вообще лишь обновляем срез бритвой и сажаем не разрезая.

Субстрат в виде торфа и песка (1:1) рекомендуется присыпать тонким-тонким слоем песка для «дезинфекции», – пусть листья касаются чистого песка, а не смеси с торфом.

Черенки рекомендуется срезать в прохладную погоду, рано утром или вечером и использовать гетероауксин как стимулятор роста – 100-150 мг надо растворить в небольшом количестве этилового спирта, затем добавить воды до литра и поставить в раствор черенки, погрузив нижними концами на 1-1,5 см. На упаковке гетероауксина несколько иная пропорция и способ разведения!

Лучше других размножаются зелеными черенками:

  • Вишня – Владимирская, Шубинка, Русинка, Комсомольская, Гриот московский, Тургеневка, Память Вавилова;
  • Cлива – Евразия 21, Скороспелка красная, Память Тимирязева.

Нужно учитывать, что у каждой культуры свои особенности. Смородина черная укореняется очень легко, не требуются ей ни туман, ни стимуляторы, а для красной, белой, розовой нужен гетероауксин (100 мг/л, 24 ч).

Крыжовник сортов Колобок, Орленок, Смена, Северный капитан укореняется так же, как и черная смородина при таких же условиях,а крупноплодные европейские сорта – как смородина цветная.

Лучше укореняются черенки с «пяткой» из побегов 2-3-го порядков.

Срок черенкования для жимолости растянут от начала цветения до созревания ягод. Укореняется она уже на 5-7-й день. Гетероауксин применяется лишь при черенковании в поздние сроки и для черенка всего с одним узлом.

Облепиху рекомендуется черенковать в июне – начале июля с гетероауксином (300 мг/л – 10-14 ч или 100 мг/л – 24 ч). У побега удаляют 2-3 нижних листа и оставляют на черенке 8-10 листьев. Верхушечные черенки побегов укореняются только под туманом.

Ещё по теме -  1. Саженцы и посадка плодовых деревьев, Приёмы агротехники