Осень — время перекопки огорода. Прежде чем перепахивать или перекапывать почву, отметьте в своем дневнике, а если не завели его, то просто в тетради, где что росло в этом году, где вносились органические удобрения (навоз, перегной, компост, птичий помет), чтобы разместить весной на этих местах ранние холодостойкие овощные культуры. Нельзя сажать картофель по картофелю или помидорам или помидоры по картофелю, иначе возможно поражение тех и других растений фитофторой.
Как узнать, что участок достаточно окультурен и что такое «окультуренная» почва? Главные признаки окультуренной почвы — мощный слой гумуса (перегноя), нормальная кислотность и, конечно, хорошая структура, то есть способность почвы лучше накапливать влагу, проницаемость ее для воздуха, что помогает усиленному развитию полезных микроорганизмов, прогреву почвы весной и сохранению в ней тепла. Окультуренная почва благодаря обогащению органо-минеральными соединениями изменяет свой механический состав: песчаные почвы переходят в супесчаные, супесчаные — в легкие суглинистые. Так, на приусадебных участках Подмосковья благодаря окультуриванию песчаные почвы с примесью подпочвенного оесплодного песка превратились в плодородные почвы, дающие высокие урожаи овощей и картофеля.
Если участок не обеспечен водой для поливов, то при осенней вспашке почву целесообразно оставлять глыбистой. Такая поверхность лучше для накопления снега и удержания влаги, при этом в ней от мороза погибнут яйца и личинки вредителей, а также проросшие семена сорняков.
На какую глубину пахать? Говорят: «Глубже пахать — больше хлеба жевать». Ну а если подзол? Бесплодный белесый подзолистый слой нельзя выворачивать наружу, иначе можно сильно повредить плодородию. Для повышения содержания питательных веществ и воды подзолы углубляют постепенно, с внесением удобрений, извести или золы.
При ручной перекопке почвы обратите внимание на технику этого дела. Обычно перекапывают почву, переворачивая ее на месте. Получается двойная работа. Надо копать так, чтобы за лопатой оставалась канавка (борозда), для этого землю с лопаты сбрасывайте вперед. В образовавшуюся канавку-борозду нужно внести удобрения (2/3 общего количества, 1/3 — весной).
Если при перекопке почвы обнажится подзол, в борозду заложите органическое удобрение и известь, затем перекопайте мелко подзол на месте и внесите в него минеральные удобрения, закрывая их землей при копке следующего ряда. И так борозда за бороздой.
Удобрения вносят с учетом плодородия почвы и особенностей овощных культур. Так, огурцы, капуста, лук наиболее требовательны к органическим удобрениям; под помидоры и свеклу их нужно меньше. А морковь, петрушку можно выращивать вообще без органики, но осенью под эти культуры вносят фосфорные и калийные удобрения.
Прежде чем перекапывать почву, обратите внимание на сорную растительность. Если на участке встречаются подорожник, мокрица, лютик — это признаки сильной закисленности земли. Лебеда и крапива растут на некислой почве. При известковании не следует злоупотреблять большими дозами извести, так как при ее избытке в почве связывается фосфор, магний и такие микроэлементы, как бор и марганец. Уменьшается и доступность калия для растений. Нормальные дозы извести и мела (содержание кальция в них примерно одинаковое — до 56%, в извести-пушонке — до 75%) должны быть от 20 до 60 кг на сотку. Если для^этих же целей вносите древесную золу, то ее количество должно быть в два раза больше, чем извести. Расчет этот приблизительный, поскольку на тяжелых почвах вносят золы или извести больше, на легких — меньше.
При перекопке почвы выбирайте из нее личинки проволочника и майского жука (самого и его личинки). Попадается медведка — и ее с огорода вон. Не оставляйте корневищ многолетних сорняков (осота, вьюнка, лютика, одуванчика, хвоща и особенно пырея). Даже мелкие частицы корневищ пырея способны размножаться и засорять почву.
Обработку задернелой части участка начинают с неглубокой перекопки, на толщу дернины. При копке стараются измельчить дернину как можно тщательнее. Через две недели почву перекапывают на полную глубину.
Если вы решили выращивать овощи в междурядьях плодового сада, глубину обработки почвы надо соотнести с зоной распространения корневой системы деревьев. У яблони и груши основная масса деятельных корней залегает на глубине 30—35 см, а у вишни и сливы — 15 — 20 см. Дозы удобрений в таком случае увеличивают во избежание соперничества между корнями овощных культур и плодовых. Корневая система огурцов, помидоров, капусты и культур с коротким периодом вегетации (редиса и зеленных овощей) расположена преимущественно в пахотном горизонте почвы, а корнеплодов — значительно глубже.
В районах избыточного увлажнения „и на участках с близкими грунтовыми водами при перекопке почвы нарезают гряды шириной не более метра. При такой планировке весенние талые воды быстро скатятся по бороздам между гряд. Весной гряды хорошо прогреваются, остается лишь прорыхлить их как можно раньше для разрушения корки, а затем и подготовить сами бороздки для посева холодостойких овощных культур (для посадки рассады скороспелых сортов белокачанной капусты делают лунки).
Приступая к обработке нового участка, надо знать его почвенные особенности. В средней полосе России, где расположены преимущественно подзолистые и дерново-подзолистые кислые почвы, глубина плодородного слоя колеблется в пределах 13—15 (18) см. Чем темнее окрашена почва, тем она плодороднее. Под слоем перегноя залегает уплотненный белесый подзол. Значит, пахать и перекапывать почву можно лишь на глубину темного слоя, чтобы не выворачивать подзол наружу. Мало того, что подзол бесплодный, он еще и содержит вредный для растений алюминий.
Лесные почвы обладают более глубоким перегнойным слоем (20—25 см), их перекапывают на полный штык лопаты. Эти почвы также кислые.
Если участки отведены в прирусловой, центральной и притеррасной поймах, то наиболее плодородной почва будет на центральной пойме. В ней содержится много гумуса и элементов питания, особенно азота, а то и фосфора. Если пойма весной затопляется, то с осени участок не обрабатывают. Ранних овощей здесь не получить.
Тяжелые глинистые почвы улучшают внесением большого количества органических удобрений. Можно использовать также соломенную резку или опилки, смоченные азотными удобрениями.
Песчаные почвы также улучшатся от внесения органических удобрений. Здесь органические удобрения закладывают на глубину 15 см, что способствует быстрой их минерализации. Для накопления в почве гумуса и торможения фильтрации осадков неплохо в песчаную почву внести полуперепревший навоз на возможно большую глубину. На 1м2 вносят ведро навоза. На другой год навоз вносят на меньшую глубину.
Если вы имеете дело с торфяной почвой, верхний задернелый пласт лучше снять совсем — он пригодится для приготовления компоста, а оголенный пласт подвергнуть обработке с внесением небольшого количества навоза. Именно он активизирует жизнедеятельность микроорганизмов, способствующих переводу азота торфа в усвояемую для растений форму.