Главная » Плодовые деревья и кустарники » Груши » Удобрения под яблони и груши

Удобрения под яблони и груши

На удобрения яблони и груши очень отзывчивы. Минеральные удобрения рекомендуетсявносить вместе с органическими в виде органо-минеральных компостов или смесей. На 1 м² приствольного круга (полосы) — 3—8 кг компоста, перегноя или полуперепревшего навоза, 100 г суперфосфата и 20 — 30 г сухих азотных удобрений (рассевают по поверхности почвы и заделывают при рыхлении).

При внесении жидкой подкормки раствор выливают в борозды по периферии круга или вдоль приствольной полосы. Концентрация его должна быть слабой: 2—8 г на 1 л воды. Кроме этого, используют раствор навозной жижи и птичьего помета, предварительно разбавив водой соответственно в 3—4 раза и в 10 раз (сухой в 20 раз). Норма раствора органических и минеральных удобрений — 1 ведро на 3—4 борозды. Перед подкормкой в сухую погоду почву в бороздах следует предварительно полить водой. Приствольный круг надо содержать в рыхлом состоянии, без сорняков.

Чистота, порядок — верные признаки того, что сад, усадьба в руках разумного хозяина. Там, где торжествует принцип безотходного ведения хозяйства,— там и урожаи радуют. Как же утилизировать отходы? Опытные садоводы даже на небольшом садовом участке успешно решают эту проблему. Они компостируют выполотые сорняки, опавшие листья, ботву, пищевые отходы, фекалии.

Компостные кучи обычно делают шириной не более 2 м. Для этого сначала снимают верхний грунт глубиной 20 см, затем создают «подушку» — насыпают торф слоем 10—15 см и укладывают слой в 20—30 см компостируемого материала. Каждый такой слой увлажняют и покрывают тонким слоем почвы или торфа. За сезон компостную кучу несколько раз перелопачивают.

Некоторые садоводы предпочитают конвейерную систему компостирования, при которой компост бывает в трех стадиях готовности. Для этого используют вместительный ящик без дна (ориентировочные размеры: высота 1,5 м, длина 6 м, ширина 2 м). Этот ящик делят на три отсека по площади не менее чем 2X2, чтобы можно было внутри его работать лопатой или вилами. Непрерывный цикл компостирования состоит в том, что свежая масса закладывается в первый отсек, из третьего — выбирается готовый компост, а из второго отсека компост перекладывается в освободившийся третий.

Нелишне напомнить, что в рыхлой торфяной куче фекалии быстро разлагаются, температура в ней поднимается до 60— 70° и глисты и их яйца гибнут. Смесь же фекалий с почвой не разогревается. Поэтому для обеззараживания фекальнопочвенные компосты можно использовать только через полтора года.

При закладке свежего материала слои в 15—30 см опытные садоводы пересыпают фосфоритной мукой или известью, а перекладывая компост в конце лета или начале теплой осени во второй отсек, добавляют костную муку или суперфосфат.

Способов компостирования много, но приготовленный любым способом хорошо перепревший компост — прекрасное удобрение.

Если же вы по каким-либо причинам компост не сделали, но сумели приобрести органические и минеральные удобрения, то и они обеспечат ваши яблони и груши питанием. Осенью перед перекопкой разбросайте в саду органические и минеральные удобрения. Дозы минеральных удобрений зависят от наличия в почве элементов минерального питания и потребности в них растений. Органические же никогда не помешают, так как они в данном случае выступают не только как источник элементов питания, но и как средство улучшения физических свойств почвы. На каждый квадратный метр перекапываемой площади дайте 2—5 кг перепревшего навоза или 150—300 г птичьего помета (расчет по чистому — без мусора). Естественно, в каждом конкретном случае эти примерные нормы могут и должны меняться.

Осенью же и ранней весной можно вносить непосредственно под плодовые деревья разбавленные водой фекалии. Конечно, их надо сразу же заделать в почву на достаточную глубину, тогда они ко времени уборки урожая разложатся и обезвредятся.

Как же все-таки узнать, нуждаются ли растения в минеральных элементах?

С середины прошлого столетия чередой идут исследования, чем и как «кормить» плодовые, но и сейчас эта проблема остается весьма актуальной. Дело в том, что ответ на данный вопрос зависит от того, где и когда проводились полевые, да и не только полевые опыты с внесением удобрений. Результаты же опытов можно «с гарантией» использовать только в тех условиях, в которых получены. Но и тут они ста рут весьма и весьма приблизительными при резко изменившейся, например, погоде. Так что все усредненные (а другими они и быть не могут) рекомендации, рассчитанные на сходные почвенно-климатические зоны, носят весьма условный характер.

В практическом садоводстве сегодня в основном пользуются визуальной (глазомерной) диагностикой.  В основе лежит внешнее проявление недостаточного или избыточного питания, которое выражается в изменении окраски листьев, появлении на них пятен, полос, отмирающих тканей и других отклонений в облике растений от нормы. Причем для любого элемента изменения внешнего вида растений при нарушении питания являются довольно характерными. Скажем, при сильном кальциевом голодании у яблони замедляется рост корней, они становятся ненормально короткими, приобретают вид обрубков.

Если дереву яблони недостает азота, то рост его замедлен, листья теряют зеленую окраску и желтеют. Начальные признаки недостатка калия такие же, как при недостатке азота, а в дальнейшем — появление темной багрово-коричневой полосы вдоль краев листьев, образование тонких побегов.

Основные признаки недостатка фосфора — слабое ветвление и плохой рост растений, потемнение листьев, красноватый оттенок их черенков и жилок на нижней поверхности, при остром голодании — образование желто-зеленых и темно-зеленых пятен.

Когда недостаток того или иного химического вещества налицо, подкормка необходима.

Ну а как же все-таки решить вопрос: подкармливать яблоню или не подкармливать, когда все вроде бы в порядке. Сначала попробуйте определить возможный урожай по цветковым почкам. Подсчитайте, сколько их примерно на одной ветке, прикиньте, сколько таких веток на дереве. Из каждой почки образуется пять цветков. Теперь можно приблизительно подсчитать, сколько же цветков можно ожидать на дереве. Конечно же, не каждый цветок дает завязь. По подсчетам специалистов, у взрослых деревьев при благоприятных условиях полезная завязь составляет порядка 10 %, у молодых — 15— 20 %. Прикинув массу одного плода, несложно определить, какой урожай вас ожидает. Это важно для расчета потребности в удобрениях, в поливной воде…

Вот несколько практических советов начинающим садоводам. При умеренном или малом количестве цветков помогите дереву завязать возможно больше плодов. Для этого подойдет один из трех следующих препаратов: 0, 01 %-ный раствор борной кислоты (1 г на 10 л воды), 0,02 %-ный раствор сернокислого цинка или сернокислого марганца, а еще надежнее смесь всех трех растворов. Разумеется, в последнем случае дозу каждого из них уменьшите так, чтобы общая концентрация не превышала 0,02 %.

Если же и рост яблони замедлен, и листья желтеют (верный признак недостатка азота), то добавьте при опрыскивании на ведро воды граммов 20 мочевины. Ее же 0,5 %-ным (50 г на 10 л воды) раствором (без микроэлементов) спустя дней десять после цветения неплохо еще раз подкормить яблони. А когда излишняя завязь опадает, подкормите деревья полным минеральным удобрением. Его можно разбросать по влажной почве, или еще лучше опрыснуть их раствором невысокой концентрации (0,3— 0,5 %).

Пользуйтесь минеральными удобрениями осторожно. Как правило, лучше чуть не докормить, чем перекормить (старинная есть поговорка: если не в меру, и мед желчью становится нам). Ведь в почве может оказаться достаточное количество отдельных питательных веществ или даже их избыток. В этом случае внесение этих веществ было бы совершенно неоправданно как с точки зрения экономики, так и потому, что удобрения могут увеличить содержание питательных веществ до уровня, который может оказаться вредным для растений, а впоследствии и для человека, съевшего перенасыщенные химическими элементами плоды.

Похожие статьи на сайте
При перепечатке просьба вставлять активные ссылки на ru-dachniki.ru
Copyright oslogic.ru © 2022 . All Rights Reserved.