Видоизмененные подземные стебли, называемые корневищами у некоторых травянистых растений бывают различной формы, но всегда играют роль запасающего органа. От корневища растут корни, на нем образуются почки возобновления, из которых каждую весну вырастают цветоносные стебли. Эти стебли однолетние, они отмирают через некоторое время после цветения. На корневище же летом закладываются и развиваются новые почки. Таким образом у многолетников одно поколение однолетних побегов сменяет другое. К корневищным многолетникам относятся флокс, астильба, ландыш, лилейник.
Есть многолетники, у которых корни сильно утолщены и превращены в корнеклубни, служащие вместилищем больших запасов питательных веществ. Продолжительность жизни этих образований различная: у георгины — 3 года, у бегонии (клубневой) — более 6 лет, у пиона — до 15 лет и более.
Все корнеклубневые, корневищные, клубневые многолетники, кроме георгины и бегонии, в условиях средней полосы зимуют в грунте.
Размножают их вегетативно — делением корневищ, корней или клубней, черенками, почками возобновления, а бегонию — и семенами. Делят зимующие многолетники в августе—сентябре, чтобы они успели хорошо укорениться к зиме, черенкуют — в июне—июле, также для образования достаточного количества корней для перезимовки.
Незимующие многолетники делят в апреле—мае после хранения и перед посадкой в грунт. Зимующие многолетники высаживают на место на 3—4 года, а пион — на 10 лет и более. В связи с этим участки под них готовят особенно тщательно.
Для посадки георгин осенью под глубокую перекопку вносят 200—300 г извести (если не известковали 2—3 года) и 2 ведра компоста на 1 м2. Весной перекапывают вилами на глубину 20— 25 см. Перед посадкой роют ямы 40×40 см, куда насыпают еще 1/2 ведра перегноя, 50—60 г золы, 40 г простого суперфосфата и 30 г калимагнезии, все перемешивают с землей.
С краю ямы забивают кол, к которому подвязывают высаженное растение. Расстояния между высокими сортами — 80 см, низкорослые сажают чаще. При посадке деленки заглубляют на 5—6 см, черенкованные растения — на 6—8 см. Георгины высаживают в хорошо политую землю. Во время вегетации почва под ними никогда не должна пересыхать, то есть требуются постоянные и обильные поливы.
Подкормки начинают через 10 дней после посадки и подкармливают каждые две недели настоями коровяка 1:10 или куриного помета 1:20, расходуя по 1 л (позже — по 2 л) на растение до бутонизации. Во время цветения дважды через 12 дней подкармливают двойным суперфосфатом — 5 г и калимагнезией — 10 г на куст.
Высокие сорта георгины формируют в 1—2 стебля, удаляя пасынки, образующиеся в пазухах листьев, оставляют пасынки в узле, расположенном ниже цветоносов. В начале августа с нижней части стебля (на высоте до 30 см) удаляют листья, в конце месяца окучивают растение на 10—15 см.
Выкапывают после повреждения заморозками в конце сентября — начале октября, срезают надземную часть, оставляя пенек с почками высотой 4—5 см. Корнеклубни осторожно моют, счищают сочные ткани с пенька, протравливают в 0,1%-ном растворе марганцовокислого калия и просушивают в сарае или на чердаке 10—15 дней при низких положительных температурах (ни в коем случае не в теплом помещении). Хранят при температуре +4—7 °С и влажности 70% в ящиках, пересыпая клубни чистым песком или торфом.
Хранящиеся корнеклубни необходимо периодически просматривать. Весной или осенью после выкопки их обязательно делят, удаляя старые трехлетние клубни. На каждой деленке должно быть один-два корнеклубня с кусочком пенька с почкой (почками). Весной георгины подращивают в ящиках, немного присыпав корнеклубни торфом и выставив на хорошо освещенные подоконники. Ростки высотой от 7 см и выше можно черенковать. Черенки в 1—2 узла укореняют под пленкой во влажной среде в песке слоем 3—4 см, насыпанном на слой земли в ящике или горшке.
Под астильбу, ирис, ландыши, лилейник и флокс почву готовят за месяц до посадки — в середине июля. Под глубокую перекопку вносят 1 ведро перегноя или компоста, 50 г простого суперфосфата и 35 г калимагнезии на 1 м2. Если не известковали 3—4 года, то обязательно рассыпают 200—250 г извести на 1 м2. До посадки участок ничем не занимают, 2—3 раза рыхлят поверхностно для уничтожения всходов однолетних сорняков.
Деленки всех перечисленных многолетников высаживают на расстоянии 35—50 см, низкорослые — чаще, ростки ландыша — через 10—15 см друг от друга, засыпая землей слоем в 2 см (над ростком). В сухую погоду все посадки нужно полить, на зиму замульчировать торфом, перегноем или компостом слоем 4—5 см. Весной посадки подкармливают аммиачной селитрой — 10—15 г на 1 м2, перед цветением — нитрофиекой — 30 г на 1 м2 в первый год, 50 г — в последующие, после цветения — двойным суперфосфатом — 15—20 г и калимагнезией — 30—35 г на 1 м2. Каждую осень посадки мульчируют. Остальные меры по уходу обычные — поливы, прополки, обязательные рыхления, особенно тщательные после срезки отцветших стеблей.
Под клубневую бегонию в почву осенью вносят 200—300 г извести (если не известковали 3—4 года) и рассыпают ведро перегноя или компоста на 1 м2 под глубокую перекопку. Весной рыхлят, уничтожая всходы однолетних сорняков. Перед посадкой рассыпают 50 г нитрофоски на 1 м2 и перемешивают вилами на глубину 15 см. Подрощенную бегонию высаживают на расстоянии 20—25 см друг от друга после окончания заморозков, приучив ее к солнцу в течение 10 дней. Постоянно поливают, смачивая листья.
Подкармливают настоем коровяка 1:10, ведро на 2 м2 каждые 10—12 дней до августа, затем еще 2 раза двойным суперфосфатом — 10 г и калимагнезией — 15 г на ведро воды на 2 м2 (15 августа и 1 сентября).
Выкапывают клубневую бегонию, когда надземную часть повредят заморозки, обрезают стебли, сушат в прохладном помещении в ящиках, очищают. Хранят клубни в перфорированных или незакрытых полиэтиленовых мешочках при температуре +3—5°С, влажности 80% и проветривании. В начале апреля высаживают в горшочки, чуть прикрыв землей верхнюю часть клубня с почками, поливают и подращивают на окне (можно северной ориентации) при температуре +18—20 °С